December 2023

Die Vor- und Nachteile von Markengruppen – wie sie sich auf die Uhren auswirken können, die wir auf den Markt bringen

Die moderne Uhrenwelt wird von einer Handvoll Markengruppen dominiert. Denken Sie an Swatch Group, Richemont, LVMH und dergleichen. Ob Sie eine Uhr von Hamilton, A. Lange & Söhne, TAG Heuer oder Breguet kaufen, jede dieser Marken ist Teil einer Gruppe. Als gelegentlicher Uhrenkäufer werden Sie es wahrscheinlich nicht einmal bemerken. Aber wenn Sie etwas genauer hinschauen, können Sie dann erkennen, welche Auswirkungen dieses Zusammendrängen auf das tatsächliche Angebot hat?

Dem legendären niederländischen Fußballer Johan Cruijff wird die Aussage zugeschrieben: „Jeder Nachteil hat seinen Vorteil.“ Obwohl dieses Zitat in Wirklichkeit wahrscheinlich von Willem van Hanegem stammt, trifft es auf das heutige Thema zu. Der Einfluss großer Markengruppen ist eine Mischung aus Vor- und Nachteilen. Schauen wir genauer hin!

Wirtschaftliche Vorteile von Markengruppen
Unabhängige Marken können empfindlich auf Konjunkturzyklen und Trends reagieren. Umgekehrt sind Markengruppen dank Diversifizierung tendenziell widerstandsfähiger. Die meisten dieser Gruppen haben unter ihrem Dach Uhrenmarken in verschiedenen Marktsegmenten. Darüber hinaus expandieren sie oft über die Uhren hinaus in andere Luxus- und Modemärkte. Sie neigen auch dazu, ihre Aktivitäten zu diversifizieren und nicht nur Herstellermarken, sondern auch Einzelhandelsmarken zu besitzen.

Schauen Sie sich zum Beispiel LVMH an. Als Uhrenliebhaber kennen wir diese Gruppe als Muttergesellschaft von Zenith, TAG Heuer, Bvlgari und Hublot. Im angrenzenden Schmuckbereich besitzt LVMH auch Tiffany & Co. Aber wenn man sich das restliche Portfolio anschaut, wird die Breite deutlich. Loewe, Givenchy, Kenzo, Fendi, Louis Vuitton, Rimowa, Berlutti, Christian Dior, Guerlain, Acqua di Parma, Moët & Chandon, Hennessy, Veuve Clicquot und Sephora fallen alle in dieselbe Gruppe. Und dann gibt es noch Immobilienunternehmen, eine Werft und sogar eine Zeitung unter LVMH. Kurz gesagt: Wenn Zenith für ein paar Jahre aus der Mode kommt, gefährdet das nicht das Geschäft.

Natürlich bringt eine solche Gruppierung auch Vorteile hinsichtlich Größenvorteilen, Kaufkraft und anderen Synergien mit sich. Speziell im Uhrenbereich besteht eine solche Synergie in der Möglichkeit, Teile gemeinsam zu entwickeln. Ein Paradebeispiel sind sogenannte „Gruppenbewegungen“. Ein weiteres Beispiel ist die Gruppierung von Marken im Einzelhandel: „Händler der Marke X kann man nur werden, wenn man auch die Marke Y übernimmt.“ Große Mehrmarken-Servicezentren sind ein weiteres Beispiel für den Vorteil der Clusterbildung unter einer Gruppe.

Gemeinsame Bewegungen in Markengruppen
Zur Swatch Group gehören mehrere Hersteller von Uhrenteilen, von denen ETA wohl der bekannteste ist. Dieser Hersteller von Rohwerkkalibern belieferte bekanntermaßen unzählige Marken, bevor er sich auf die Marken beschränkte, die sich im Besitz der Swatch Group befanden. Wenn Sie jedoch einen Kaliberhersteller mit spezialisierten Herstellern wie Comadur (Rubine für die Uhrmacherei), Nivarox (Hemmungsteile), CHH Microtechnique (Uhrwerkskomponenten und Unterbaugruppen) sowie Diantus und Assemti (Uhrwerksmontage) zusammenbringen, können Sie ernsthafte Uhrwerke herstellen Können Sie Ihren Marken zur Seite stehen.

Kaliber werden häufig innerhalb der Gruppe für bestimmte Marken entwickelt. Auf diese Weise können Marken ihre eigenen Kaliber haben. In gewisser Weise vereint es die Vorteile der Rohébauche mit denen der Inhouse-Herstellung, man könnte aber auch argumentieren, dass es die Nachteile beider vereint.

Problematisch wird es, wenn es in Geheimnisse gehüllt wird. Markengruppen wurden oft dafür kritisiert, dass sie suggerierten, dass es sich bei den Kalibern um firmeninterne oder „manufakturbasierte“ Kaliber für bestimmte Marken handele. In Wirklichkeit handelte es sich oft nur um markenspezifische Adaptionen von Gruppenkalibern. Ich frage mich oft, warum Gruppen diesen Ansatz wählen würden. Durchschnittskäufer kennen den Unterschied nicht und Kenner wissen, dass er nicht stimmt. Wenn Sie mich fragen, ist es eine PR-Katastrophe, die nur darauf wartet, passiert zu werden.

Abgestufte Positionierung
Ein interessanter Aspekt von Markengruppen ist die abgestufte Positionierung ihrer Marken. Hier sehen Sie deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen. Bei Richemont konkurrieren beispielsweise mehrere Marken im gleichen Preissegment. Sie unterscheiden sich jedoch sehr deutlich in Branding und Stil. IWC, Panerai, Jaeger-LeCoultre und Piaget weisen große Überschneidungen in ihren Preissegmenten auf. Aber stilistisch liegen Welten zwischen ihnen.

Bei der Swatch Group hingegen gibt es eine viel abgestuftere Preishierarchie. Dies gilt insbesondere für seine High-End-Marken. Omega liegt eine Stufe über Longines. Blancpain steht über Omega und Breguet steht über Blancpain. Diese Marken neigen nicht dazu, um denselben Käufer zu konkurrieren. Im unteren Segment fressen sich einige Marken jedoch gegenseitig auf. Hamilton, Tissot und Certina stehen beispielsweise in direkterer Konkurrenz. Interessanterweise ist der stilistische Unterschied zwischen den Marken wohl geringer als bei Richemont.

Innerhalb von LVMH scheinen die Marken etwas souveräner zu bleiben. Zum einen gibt es keine Uhrwerke, die speziell als gemeinsame Kaliber für Zenith, TAG Heuer, Hublot und Bvlgari konzipiert sind. Manchmal verwenden die letzten drei ein Zenith-Basiswerk (hier, hier und hier), aber alle verfügen auch über mehrere Manufakturkaliber. Es gibt auch einige stilistische und preisliche Überschneidungen, aber nicht viele.

Unter Markengruppen geht etwas Charakter verloren
Ein potenzielles Risiko, Teil einer Gruppe zu werden, besteht darin, dass einzelne Personen oder Unternehmenseinheiten sehr mächtig werden können. Dies kann zu einem Charakterverlust der einzelnen Marken unter dem Dach führen. Ein subtiles Beispiel ist die scheinbar allgegenwärtige Datumskomplikation bei Uhren der Swatch Group. Wir wissen, dass dies eine persönliche Vorliebe von Nick Hayek Jr. ist, was möglicherweise ein Grund dafür ist, dass die überwiegende Mehrheit der Uhren der Swatch Group über Datumsfenster verfügt. Die jüngste Breguet Type XX ist ein Beispiel, das eine gemischte Reaktion auf die Aufnahme eines Datums auslöste.

LVMH ist ein weiterer interessanter Fall. Unter der Leitung von Jean-Claude Biver näherten sich TAG Heuer, Zenith und Hublot stilistisch etwas an. Der moderne, technische, skelettierte Look von Hublot fand seinen Weg in die Zenith Defy und Carrera H01.

Die angewandte Hierarchie schränkt auch das Potenzial bestimmter Marken ein. Longines ist ein gutes Beispiel. Ich habe oft das Gefühl, dass die Uhren viel besser sein könnten, wenn die Verantwortlichen nicht so fest entschlossen wären, sich aus dem Preissegment von Omega herauszuhalten. Ich würde mich freuen, wenn Longines wieder in die Herstellung von High-End-Chronographen einsteigt. Unter der Swatch Group ist es unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Andererseits hat die Gruppe die Marke wahrscheinlich vor dem völligen Untergang bewahrt, was Anerkennung und Respekt verdient.

Entwurf durch Ausschuss oder Tabellenkalkulation
Eine weitere potenzielle Gefahr für Uhrenmarken unter Markengruppen ist die übermäßige Kommerzialisierung. Das liegt vielleicht mehr an der Größe als an der Gruppenstruktur. Aber Teil einer Gruppe mit übergreifenden Strategien zu sein, hilft in dieser Hinsicht nicht besonders.

Segment-Tiering ist eine Ursache. Zwei weitere Schwerpunkte sind die Hierarchie großer Unternehmen und die Maximierung des Shareholder Value. Dies kann dazu führen, dass Verkaufsdaten und Marketing die Kreativität überfordern. Wir haben einmal gefragt, warum ein bestimmter Neuauflage-Chronograph im Vergleich zum Original so stark vergrößert wurde. Die Antwort bezog sich überhaupt nicht auf das Design: „Nach unseren Daten ist dies die meistverkaufte Größe für Uhren.“ Dies zeigt, dass der Fokus manchmal stärker auf der kommerziellen Realisierbarkeit liegen kann als auf einer kompromisslosen künstlerischen Vision.

Solche Uhren können etwas uninspiriert wirken. Das macht Sinn, da sie nicht auf Inspiration beruhen. Sie stammen aus Vertriebsanalysen und Marktstudien. Als Liebhaber wünschen wir uns manchmal nicht den nächsten Verkaufsschlager, sondern das nächste inspirierte Design. Aber wie RJ bereits erklärte, würden diese Marken nicht überleben, wenn das der einzige Fokus wäre.

Abschließende Gedanken zu Markengruppen
Letztendlich haben wir Gruppen zu verdanken, dass es einige der Marken gibt, die wir lieben. Als die Quarztechnologie die Schweizer Uhrenindustrie verwüstete, waren es Gruppen, die viele von ihnen retteten. Ob Marken unter Gruppenmanagement besser werden, ist eine andere Frage – eine, auf die es keine einfache, eindeutige Antwort gibt.

Nehmen wir zum Beispiel A. Lange & Söhne. Unter Richemont wird es weitgehend wie eine unabhängige Marke behandelt, nur mit der Stärkung einer Gruppe dahinter. Nicht ganz so viel Glück hatte Vacheron Constantin, als in der Fiftysix-Kollektion Gruppenkaliber eingeführt wurden. Dieser Schritt fühlte sich ein wenig wie die Verwässerung einer Kultmarke an. Als weiteres Beispiel komme ich immer wieder auf Longines zurück. Ich habe das Gefühl, dass die Marke, obwohl sie einige wirklich gute Uhren hat, derzeit durch Gruppenbeschränkungen an der Größe gehindert wird.

Letztendlich sind Markengruppen eine Tatsache. Ich finde es toll, dass sie mit unabhängigen Marken koexistieren und so das Angebot erweitern. Jedes hat seine eigenen Vor- und Nachteile, und es ist gut, sie beide zu haben.

Aufbau der perfekten Uhrenkollektion mit 25.000 € – Balazs‘ Auswahl von Rolex, Grand Seiko, Cartier und Omega

Man könnte meinen, dass es einfach sei, eine Uhrensammlung zusammenzustellen, vor allem, wenn man 25.000 Euro zur Verfügung hat. Nun, es ist eine Menge Geld, und je nach Vorliebe kann man damit viele ausgezeichnete Uhren bekommen. Oder wie wäre es mit ein paar sehr coolen Uhren? Ich habe mich für Letzteres entschieden. Mein Neujahrsvorsatz für 2023 war, meine Sammlung zu konsolidieren und weniger, dafür aber bessere Uhren anzuschaffen. Das war die Idee, als ich diese Liste zusammengestellt habe. Daher habe ich mich für Omega, replica Rolex, Grand Seiko und Cartier entschieden, nicht in einer bestimmten Reihenfolge.

Ich habe versucht, an die Marken und Arten von Zeitmessern zu denken, die mir gefallen. Obwohl die Komplikationen möglicherweise nicht so schwerwiegend sind, habe ich versucht, sie hier zu variieren. Auch wenn einige dieser Uhren für sich genommen nicht meine erste Wahl wären, machen sie in dieser Zusammenstellung durchaus Sinn. Aber reden wir nicht länger um den heißen Brei herum. Hier sind meine Tipps für meine perfekte Uhrenkollektion im Wert von 25.000 €.

Rolex Submariner 14060
Beginnen wir mit einem Klassiker. Zu einer so teuren Uhrensammlung gehört auch ein Rolex-Sportmodell. Seien wir ehrlich: Hinter dem Hype und dem Snobismus verbergen sich hinter Rolex-Uhren gut gemachte, wunderschöne Objekte, die ihren Zweck erfüllen. Außerdem besitze ich keine dieser Uhren aus meiner Liste, also habe ich auch versucht, nach Dingen zu suchen, die ich vielleicht eines Tages kaufen werde. In unserem Podcast habe ich mehrfach darüber gesprochen, wie sehr ich die 14060 schätze. Sie repräsentiert die besten Neo-Vintage-Uhren der späten 80er und frühen 90er Jahre. Ich würde mich strikt für die klassische 14060 entscheiden, nicht für die 14060M.

Die Submariner ist eine großartige Alltagsuhr, der perfekte Begleiter für einen Uhrenliebhaber. Sie können es mit einem T-Shirt, Jeans, Hosen und einem Button-Down-Hemd tragen. Bitte rocken Sie es nicht mit einem Anzug. Dafür habe ich etwas anderes. Die meisten Sub 14060 mit Tritium-Zifferblatt haben eine schöne Patina auf den Indizes, die nicht zu stark und daher nicht störend ist. Dennoch zeigt es Ihnen, dass die Submariner kein typischer Zeitmesser von der Stange ist. Es ist so viel mehr als das. Wie bei jedem Rolex-Modell sind die Preise in den letzten Jahren gestiegen, es gibt jedoch viele Exemplare der Submariner 14060 zur Auswahl. Ich würde sagen, mein Maximum würde bei etwa 8.000 € liegen. Ich interessiere mich nicht so sehr für Kartons oder Papiere. Wenn sie damit ausgestattet sind, ist das in Ordnung. Wenn ich jedoch eine Uhr mit unpoliertem Gehäuse, scharfen Kanten und originalem Zifferblatt, Zeigern und Lünette bekomme, nehmen Sie bitte mein Geld.

Grand Seiko SBGN027
Nachdem ich das U-Boot bekommen habe, brauche ich etwas, mit dem ich reisen kann. Egal, ob Sie auf Geschäftsreise sind oder einfach nur Ihre Freizeit mit der Familie genießen, jeder braucht ein Stück zum Mitnehmen. Es sollte eine Uhr sein, mit der man sich nicht allzu sehr auseinandersetzen muss und die es einem ermöglicht, sich auf die Reise zu konzentrieren. Das ist es, was Quarz mir gibt. An der Uhr nicht herumzubasteln ist kein Luxus; es ist vielmehr eine Notwendigkeit.

Ich glaube auch, dass eine Uhrensammlung eine japanische Uhr enthalten sollte. Was wäre also, wenn wir Quarz und einige der besten Uhrmacherkunst, die Japan zu bieten hat, mit der Grand Seiko SBGN027 kombinieren würden? Sie verfügt über ein vielseitiges schwarzes Zifferblatt, ein spektakuläres Quarzwerk GS 9F und eine GMT-Komplikation für 3.300 €. Grand Seiko stellt fantastische Zeitmesser her, die aufgrund ihres Preises, ihrer Qualität und ihres Aussehens in ein paar Jahren zu Klassikern gehören werden.

Die Tatsache, dass es sich auch um eine GMT handelt, ist praktisch, wenn man zwischen mehreren Zeitzonen wechselt. Schließlich ist die Größe von 39 mm mehr als perfekt (falls das überhaupt möglich ist). Ein Gehäuse und Armband aus Stahl, eine 24-Stunden-Lünette aus Stahl und eine Datumsfunktion sind weitere wesentliche Merkmale. Was will man mehr von einem Grand Seiko-Sportmodell für knapp über 3.000 Euro? Ja, ich weiß; Größe, Material und Zifferblattfarbe sind wie beim Sub. Aber das ist meine Liste, und ich liebe Stahluhren mit schwarzen Zifferblättern. Machen Sie sich aber keine Sorgen. Meine nächste Wahl wird anders sein.

Cartier Tank Solo Large in Gelbgold
Du hast es erraten. Meine Dresswatch wäre eine Cartier, aber es wäre nicht irgendein Modell. Vergessen Sie den Rest der Markenkollektion; Der Panzer fliegt Solo! Ich entschuldige mich für das miese Wortspiel; leider war es beabsichtigt. Spaß beiseite, die Tank Solo bietet alles, was ich mir von einer Dresswatch wünsche. Der Vollständigkeit halber möchte ich sagen, dass ich nicht allzu oft eine Dresswatch brauche, da ich normalerweise keinen Anzug tragen muss. Und wenn ja, dann hauptsächlich für die Uhrenindustrie, wo ich es gewohnt bin, dass Männer mit einem Anzug 50-mm-Haute-Horlogerie-Monstrositäten rocken. Aber wenn ich zu einem anderen Anlass wie einer Hochzeit ein Hemd und eine Krawatte anziehen muss, wäre die Cartier Tank Solo in Gelbgold meine Wahl.

Der Tank Solo wird jetzt nicht mehr hergestellt, was bedeutet, dass ich keine Einzelhandelspreise bezahlen müsste. Ich habe dieses Exemplar in Polen für schöne 5.250 € zum Verkauf gefunden. Mit ihrem schlichten Quarzwerk, einem weißen Zifferblatt und einem 27 × 34 mm großen Edelmetallgehäuse ist sie die perfekte Wahl für einen eleganten Anlass. Denken Sie daran: Bei Cartier gilt: Je kleiner, desto besser.

Omega Speedmaster „Ed White“
Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass man eine Ed White Speedmaster (Ref. 105.003) nicht für weniger als 10.000 € finden kann. Das geht, aber man muss sachkundig, glücklich und vor allem geduldig sein. Wenn ich volle 8.000 € für den Sub ausgegeben hätte, hätte ich noch 8.450 € übrig. Allerdings könnte ich bei der Grand Seiko 500 € sparen, wenn ich dieses ungetragene Exemplar bekäme. Angenommen, ich finde einen Sub für etwas weniger als 8.000 €, dann erhöht sich mein verbleibendes Budget auf 9.000 € und ändert sich. Ich denke, das reicht aus, um eine schöne Omega Speedmaster Ed White mit dem legendären Kaliber 321 im Inneren zu finden. Es wird kein makelloses Stück in Museumsqualität sein, aber das ist nicht das, was ich suche. Was ich brauche, ist eine Legende, die das Chronographen-Kästchen in meiner 25.000-Euro-Uhrensammlung ankreuzt. Und wie ließe sich dieses Kästchen besser erfüllen als mit einem Speedy? Alternativen hätten eine Vintage-Heuer oder eine Zenith sein können, aber das ist meine Liste, und nichts kommt meinem Geschmack näher als eine Speedmaster.

Wie ist es mir ergangen?
Mit der Speedmaster im Karton ist meine Sammlung komplett. Mit der Sub und der Speedy habe ich zwei ikonische Sportuhren, eine Vintage- und eine Neo-Vintage-Uhr. Ich habe auch eine Quarzuhr von Grand Seiko, Japans bester High-End-Marke, und eine elegante, goldene und klassische Cartier Tank. Nun, ich möchte nicht mein eigenes Horn betätigen, aber ich habe das Gefühl, dass ich hier gut abgeschnitten habe. Es macht immer Spaß, mit Monopoly-Uhrgeld zu spielen und eine Sammlung zusammenzustellen, auch wenn es nur um eines Artikels geht. Bitte lassen Sie mich in den Kommentaren wissen, was Sie von diesen Tipps halten und wie Ihre ausfallen würden.

Das Rätsel der Boldr-Expedition

Die Expedition von Boldr ist der selbsternannte „Daily Beater“ der Marke. Es verfügt über das Zifferblatt einer Felduhr in einem Doppelkronengehäuse mit innenliegender Zeitlünette. Die Expedition II hatte ein eckigeres Gehäuse, aber ein ähnliches Zifferblattlayout. Das Enigmath-Update der Serie ist mehr als nur eine neue Farbgebung. Es bietet einen neuen Zifferblattstil und zusätzliche Funktionalität mit einer Rechenschieber-Lünette.

Die Rechenschieber-Lünette ist oft an den auffälligen Markierungen auf einem kontrastfarbenen, inneren, drehbaren Ziffernring zu erkennen und wird hauptsächlich mit der Breitling Navitimer, aber auch mit günstigeren Uhren wie meiner eigenen Citizen Nighthawk in Verbindung gebracht. Bei dieser Uhr benutze ich die zweite Krone meist nur, um die drehbare Lünette wieder in Position zu bringen. Beide Kronen der Boldr Expedition sind verschraubt. Glücklicherweise macht dies die Notwendigkeit eines regelmäßigen Zurücksetzens überflüssig.

Drei wunderschöne Fumé-Zifferblätter
Das auffälligste Element dieser drei neuen Uhren ist neben der Rechenschieber-Lünette das Fumé-Zifferblatt. Obwohl der Effekt bei den blauen und grünen Varianten am deutlichsten zu erkennen ist, ist er stark genug, um auch dem schwarzen Zifferblatt einen Retro-Look zu verleihen. Die inneren Abschnitte der Zifferblätter sind mit beleuchteten arabischen Ziffern bei den geraden Stunden, einfachen Strichmarkierungen an anderen Stellen und einem Dreieck mit zwei Punkten bei 12 versehen. Das Rahmen-Zifferblatt passt zum einfachen, aber gut lesbaren Layout und ist mit reichlich Super-LumiNova versehen.

Um das Fumé-Zifferblatt herum befindet sich der abgeschrägte, feste Teil des Rechenschiebers. Der Übergang zwischen den helleren und entsättigten Mittelbereichen zum schwarzen Hintergrund dieser inneren Skala ist gelungen, insbesondere bei den farbenfrohen grünen und blauen Versionen. Wie bei jeder Uhr mit dieser Art von Lünette wird es mit der Annäherung an den Umfang immer hektischer. Was mir an den Expedition Engimath-Zifferblättern am besten gefällt, ist, wie sich der gesamte Ton der Uhr während dieser Reise verändert.

Nahaufnahme der Boldr-Expedition Enigmath Coconico
Boldr hat drei Farbvarianten und Aliase ausgewählt, die zum Expeditionsthema passen. Boldr bezeichnet das blaue Zifferblatt als „Coconino“, nach den blauen Seen des Coconino Forest Reserve in Arizona. Der Biodiversitäts-Hotspot des tropischen Sinharaja-Waldreservats in Sri Lanka gibt dem grünen Zifferblatt seinen Namen. Schließlich trägt das schwarze Zifferblatt den Namen „Schwarzwald“ nach dem Schwarzwald in Süddeutschland.

Der Enigmath-Rechenschieber erhöht die Komplexität
Vermutlich ist „Enigmath“ ein Kunstwort aus „Enigma“ und „Mathe“. Die Rechenschieber-Lünette bietet ein Werkzeug für Multiplikation, Division, Geschwindigkeits-/Zeit-/Entfernungsberechnungen, Kraftstoffverbrauch, Aufstiegs- und Abstiegsgeschwindigkeiten und Umrechnungen. Glücklicherweise enthält Boldr eine praktische Anleitung zur Verwendung der Lünette mit der Uhr und einen eigenständigen Rechenschieber. Dies kann entweder zum Spaß oder zum Üben sein, wenn Ihre Augen manchmal Probleme mit dem kleinsten Text haben.

Ein fesselnder Fall
Da auf dem Zifferblatt zahlreiche Informationen angezeigt werden, ist es einfach und vielleicht notwendig, es in einem einfachen und unauffälligen Gehäuse unterzubringen. Obwohl die Form vielleicht einigermaßen traditionell ist, gibt es dennoch einige nette und interessante Details. Erstens sorgen die „Flügel“ des Gehäuses (die nicht groß oder prominent genug sind, um Parallelen zu einer anderen, bekannteren Uhr zu ziehen) für eine attraktivere Silhouette. Auf der linken Seite des 41-mm-Gehäuses dient der Vorsprung dazu, die Oberfläche der Gehäusewand aufzubrechen und jegliche Dicke zu verbergen. Auf der rechten Seite fungiert es als dezenter Kronenschutz. Mit einer Dicke von fast 13 mm kann das Expedition Enigmath nicht behaupten, dünn zu sein. Im Profil ist die Dicke jedoch gut zwischen dem Hauptgehäuse, dem verschraubten Gehäuseboden, der festen Außenlünette und einem hohen, abgeschrägten Saphirglas aufgeteilt.

Werkzeuguhren werden häufig sandgestrahlt (oder perlgestrahlt). Die matte Oberfläche strahlt Robustheit aus. Ich liebe die seltenere Kombination aus sandgestrahlten Oberflächen und subtilen polierten Facetten, die Boldr hier verwendet hat. Die optische Eleganz, die der Fumé-Effekt dem Zifferblatt verleiht, verleihen die schlanken, polierten Fasen dem Gehäuse.

Das mathematische Thema setzt sich auf der Rückseite der Uhr fort. Unter den Markierungen auf dem Kristall finden Sie eine logarithmische Spirale, die den eher schlichten Miyota 9039 darunter verdeckt. Ich bin ein Fan der Automatikwerke der Miyota 9000-Serie, insbesondere in dieser Preisklasse. Sie bieten einen effizienten Aufzug, einen sanften Lauf des Sekundenzeigers mit acht Schlägen pro Sekunde (28.800 pro Stunde), eine angemessene Genauigkeit und eine ordentliche Gangreserve. Das Kaliber 9039, das Boldr hier verwendet hat, ist die Variante ohne Datum dieser Familie. Daher fehlt im Zifferblatt nicht nur ein Datumsfenster, sondern es gibt auch keine zusätzliche Kronenposition dafür und auch kein darin verstecktes Datumsrad.

Canvas-Armbänder für eine robuste Outdoor-Uhr
Zu jeder der drei Farbvarianten gehört ein passendes Canvas-Armband. Für 139 US-Dollar Aufpreis bekommt man auch ein Armband für die Expedition-Serie, aber auch ohne sieht die Uhr immer noch schön aus. Canvas-Armbänder sehen mit zunehmendem Alter tendenziell besser aus, aber die Löcher für die Dornschließe können sich leicht dehnen und ausfransen. Mir gefallen die Stahlösen, die Boldr hier im Canvas verwendet, da sie dazu beitragen sollen, dass der Riemen noch länger hält. Mein Handgelenk schätzt auch die Lederrückseite des Armbands, besonders im Vergleich zur Rauheit des schwebenden Halters. Im Laufe der Woche, die ich mit diesen Uhren verbracht habe, hat das ein wenig Unbehagen verursacht.

Boldr Expedition Enigmath Schwarzland Handgelenkschuss am Armband

Letzte Gedanken zum Boldr Expedition Enigmath
Ich gehöre zu den Menschen, denen in der Schule nie beigebracht wurde, wie man mit einem Rechenschieber oder Logtabellen umgeht, die aber auch nicht damit aufgewachsen sind, immer einen Taschenrechner bei sich zu haben. Daher weiß ich nicht, was ich von dieser zusätzlichen Funktionalität halten soll. Ich glaube nicht, dass es an mich gerichtet ist. Aber ich weiß auch nicht genau, an wen es sich richtet. In einer Welt, in der mechanische Zeitmesser mit allgegenwärtigen elektronischen Geräten konkurrieren, akzeptiere ich, dass es mehr als nur Heuchelei ist, zu sagen: „Mein Telefon macht das.“

Boldr hat eine sehr schick aussehende Uhr geschaffen, die optisch vom Rechenschieber profitiert, auch wenn ich noch mehr Überzeugungsarbeit von seinem breiteren Nutzen brauche. Bitte teilen Sie mir in den Kommentaren mit, ob Sie den Rechenschieber häufiger verwenden würden als ich! Die Expedition Enigmath ist ab sofort für 599 US-Dollar erhältlich. Weitere Informationen zur Expedition-Reihe finden Sie auf der offiziellen Boldr-Website.

Uhrenspezifikationen
MARKE
Boldr
MODELL
Expedition Enigmath (Coconico, Sinharaja und Schwarzland)
WÄHLEN
Fuméblau (Coconico), Grün (Sinharaja) oder Schwarz (Schwarzland) mit aufgemalten Super-LumiNova-Indizes
GEHÄUSEMATERIAL
Edelstahl mit sandgestrahlter Oberfläche und polierten Akzenten
GEHÄUSEABMESSUNGEN
41 mm (Durchmesser) × 47,5 mm (Lasche an Lasche) × 12,8 mm (Dicke)
KRISTALL
Saphir mit Antireflexbeschichtung
Gehäuserückseite
Sandgestrahlter Edelstahl mit transparentem Display, einschraubbar
BEWEGUNG
Miyota 9039 – Automatik- und Handaufzug, 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, 42 Stunden Gangreserve, 24 Steine, Sekundenstopp
WASSERBESTÄNDIGKEIT
200m (20 ATM)
GURT
Canvas (20 mm breit) in der Farbe des Zifferblatts mit Stahlösen und Lederrückseite. Dreireihiges Edelstahlarmband auch separat für 139 US-Dollar erhältlich.
FUNKTIONEN
Uhrzeit (Stunden, Minuten, Zentralsekunde) und Rechenschieber-Lünette
PREIS
599 US-Dollar

Eine Rolex Daytona mit Tahiti-Zifferblatt, eine schwer zu findende Omega CK 859 und das immer atemberaubende blaue Zifferblatt von Vacheron Constantin Overseas

Jede Woche präsentieren wir eine Auswahl unserer Lieblingsuhren aus der Gebrauchtseite unserer Kollektion. Durch die Aufnahmen unserer talentierten hauseigenen Fotografen erhalten Sie einen genaueren Einblick in das, was diese Uhren so besonders macht. Diese Woche haben wir eine replica Rolex Daytona aus Perlmutt, eine wunderschöne Omega CK 859 im Vintage-Stil, eine traumhafte Vacheron Constantin Overseas, die beeindruckende Uhrmacherkunst der PanoMaticLunar von Glashütte Original und die ungewöhnliche Tudor Iconaut.

Die Daytona ist nach wie vor eine der gefragtesten Rolex-Uhren der Welt, wobei die Edelstahlmodelle auf dem Gebrauchtmarkt einen hohen Preis erzielen und Exemplare aus massivem Gold oft noch weiter außerhalb der Reichweite liegen. Allerdings werden zweifarbige Modelle oft übersehen, da sie eine Metallmischung bieten, die irgendwie weniger kostet als Stahl oder Vollgold, wenn Sie eines kaufen und noch heute mit nach Hause nehmen möchten.

Diese Referenz. 116523 zeichnet sich durch ein Perlmutt-Zifferblatt aus, ein Material, das aus der Auskleidung von Muschelschalen gewonnen wird und normalerweise ein weißes Aussehen mit durchgehend fließenden Farben hat. Die unglaubliche Vielfalt an tiefen Farben dieser Rolex Daytona stammt von der Pinctada Margaritifera, einer Auster, die für die Entstehung der schwarzen Tahiti-Perlen verantwortlich ist. Diese ungewöhnlichen Kreaturen produzieren ein dunkleres Material, das mit Untertönen von Grün, Rosa, Blau, Silber und Gelb glänzt. Wie einer meiner Kollegen es ausdrückte: „Es sieht aus wie Sorbet in einer goldenen Schüssel.“

Applizierte römische Ziffern schweben auf dem natürlichen Zifferblatt mit passendem Golddruck und Zeigern. Es gibt viele Daytonas auf der Welt, aber nur wenige stechen so heraus wie dieses. Wie die farbenfrohe Beach Daytona zuvor ist dies eine seltene und sehr unterhaltsame Rolex, die in Zukunft möglicherweise noch beliebter wird. Im Moment ist es ein verstecktes Juwel – äh, Perle.

Vintage-Uhren bieten einen anderen Stil als eine neue Uhr. Im Laufe der Zeit ändern und verändern sich die Designs, um sich an aktuelle Trends und Mode anzupassen, und hinterlassen eine Spur von Uhren, die mit etwas Nostalgie betrachtet werden.

Letztes Jahr brachte Omega die CK 859 heraus, eine nummerierte Edition, die bis in die 1930er Jahre zurückreicht und an ein wunderschönes Sektorzifferblatt mit langen Schwertzeigern, Vintage-Ziffern und dem altmodischen Omega-Logo erinnert. Omega bietet den ganzen Stil einer Vintage-Uhr und überträgt diese Ästhetik auf die Moderne, indem sie sich für eine Gehäusebreite von 39 mm entscheidet. Das weiße Metallzifferblatt hat einen silbrigen Unterton, der von der Tatsache herrührt, dass es aus .925er Silber gefertigt ist. Auf der Rückseite befindet sich ein Omega METAS Handaufzugswerk mit Genfer Wellen, die vom zentralen Rubin ausgehen.

Da die ursprüngliche Uhrenserie schnell ausverkauft war, bevor sie eingestellt wurde, hat die CK 859 ihren Wert im Ersatzteilmarkt gehalten und gezeigt, dass ein gewisser Vintage-Stil wirklich zeitlos sein kann.

Die Vacheron Constantin Overseas der dritten Generation, die 2016 auf den Markt kam, hat sich bei Liebhabern als eine der beliebtesten Uhren erwiesen. Sie wird oft mit der Royal Oak und der Nautilus verglichen, da es sich bei ihnen alles um Sportuhren mit integriertem Armband aus der „Heiligen Dreifaltigkeit“ der Schweizer Uhrmacherkunst handelt. Im Vergleich zu diesen beiden hat die Overseas den Zeitgeist der Popkultur nicht durchdrungen, was sie von einem ähnlichen Preisanstieg verschont hat wie die AP und die Patek – zumindest vorerst.

Das heißt nicht, dass sie leicht zu bekommen sind. Vacheron Constantin stellt weniger Uhren her als AP oder Patek, und da Overseas nicht den Großteil der produzierten Uhren ausmachen, bedeutet das mangelnde Angebot, dass es immer eine Warteliste für sie gibt, insbesondere für das blaue Zifferblatt, das wir hier haben.

Es ist eines der am besten verarbeiteten Armbänder aller Zeiten und ist mit einem Schnellwechselsystem in das Gehäuse integriert, das einen schnellen Austausch gegen ein Leder- oder Kautschukarmband ermöglicht, je nach Situation oder Stimmung des Trägers. Das Zifferblatt selbst ist ein atemberaubendes blaues Feld mit einem Sonnenschliff in der Mitte und einer äußeren Minuterie mit separater gebürsteter Oberfläche. Das Kaliber 5100 hat das Genfer Siegel erhalten, und Sie sollten eine Lupe besitzen, um die Verarbeitung sowohl des Kalibers als auch des darüber schwebenden, gravierten Rotors aus 22-karätigem Gold zu schätzen.

Ich hatte das Glück, alle drei „Holy Trinity“-Sportuhren an meinem Handgelenk zu tragen, und nach der bescheidenen Meinung dieses Autors ist die Vacheron Constantin Overseas diejenige, die ich am liebsten mit nach Hause nehmen würde.

Jenseits der Grenze zur Schweiz und etwas östlich finden wir in der Kleinstadt Glashütte die Heimat der deutschen Uhrmacherkunst. In einem Umkreis von einem Block finden Sie die meisten bekannten deutschen Marken, wobei Glashütte Original das Herzstück des Ganzen ist. Sie haben sich den Ruf erarbeitet, unglaublich gut gefertigte Uhren herzustellen, die im Vergleich zum doppelten Preis die meiste Handarbeit aller Marken bieten. Wenn man bedenkt, dass Glashütte Original nicht nur über eine Uhrmacherschule verfügt, sondern auch über eine Schule, die speziell den Werkzeugbau für die Uhren lehrt, ist es leicht zu erkennen, woher der Ruf kommt, noch bevor man überhaupt einen Blick auf das Endprodukt wirft.

Beispielsweise ist die PanoMaticLunar zu einer Signaturuhr für Glashütte Original geworden und wird oft mit dem außermittigen Zifferblatt der Lange 1 von A. Lange & Söhne (die zu den Glashütter Nachbarn der Marke gehört) verglichen. Aber zu einem viel günstigeren Preis erhalten Sie ein Manufakturwerk mit einer Dreiviertelplatinenkonstruktion, einem 21-karätigen Goldgewicht für den Aufzugsrotor und einer handgravierten doppelten Schwanenhals-Unruhbrücke, die allein schon mehr Hände erfordert -pünktlich von einem Kunsthandwerker gefertigt, als es jede andere Uhr in dieser Preisklasse jemals sehen wird.

Die Mondphasen- und Datumsfenster des Zifferblatts werden von Hand bearbeitet und anschließend mit einer Rutheniumschicht versehen. Die Ruthenium-Behandlung gehört zur Platinfamilie und verleiht dem Zifferblatt eine leichte Textur, die auch den Grauton verändert, wenn es unterschiedlichem Licht ausgesetzt wird. Einige mögen sich darüber beschweren, dass dies dem Lange 1 zu ähnlich sieht und lieber die teurere Option wählen würden. Ich denke, das ist, als würde man sich beschweren, dass sein Porsche kein Ferrari ist.

Es besteht kein Grund, um den heißen Brei herumzureden, diese Uhr ist nicht jedermanns Sache. Bei diesem Design ist viel los. Mit einem ungewöhnlichen Zifferblattlayout und einer übergroßen 8-Bit-Schrift auf der Lünette handelt es sich um ein Liebes-oder-Hass-Design einer Marke, die für ihren Erfolg mit herkömmlichen Uhren bekannt ist.

Aber der Iconaut stammt aus der Zeit vor dem Black Bay, als Tudor seine eigene Designsprache fand und einige Risiken einging. Das Positive an einer Uhr ohne universelle Anziehungskraft ist, dass, wenn sie Sie anspricht, ein Chronograph mit GMT, Datum und 150 Metern Wasserdichtigkeit für Sie in Reichweite ist, und das zu einem Preis, der viel günstiger ist, als Sie vielleicht erwarten würden.

Der graue Hintergrund des Zifferblatts sieht toll aus und harmoniert gut mit den roten Akzenten auf den Zeigern und Indexen. Der Unterschied besteht darin, dass jedes Chronographen-Unterzifferblatt seine eigene Ausstrahlung hat: Die 12-Uhr-Position ist klein und hat einen weißen Hintergrund, während die 9-Uhr-Zifferblattanzeige auf dem schwarzen Hintergrund einen zusätzlichen Schwung erhält. und das 6-Uhr-Stundenregister ist groß und übersichtlich mit schwarzem Hintergrund und dem einzigen weißen Rand auf dem Zifferblatt. Es ist ein Zusammentreffen von Auswahlmöglichkeiten, die man nicht als langweilig bezeichnen kann, was man von den meisten Uhren nicht behaupten kann.

Im Inneren finden wir ein Valjoux 7754-Basiswerk, eine GMT-Version des 7750 und eines der am besten gefertigten und am einfachsten zu wartenden Chronographenwerke, die Sie finden können. Mit einem kühnen Design voller Persönlichkeit und einem zuverlässigen Uhrwerk im Inneren: Ist dies der seltsame, reisetaugliche Chronograph, der in Ihrer Sammlung fehlt?

Hodinkee-Gründer Ben Clymer kehrt in die Jury des Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) zurück

Dieses Jahr vor zehn Jahren wurde ich gebeten, der Jury des Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) beizutreten – nach jeder Definition das, was die Uhrmacherkunst den Oscar-Verleihungen am nächsten kommt. Das war damals eine sehr große Sache. Im Jahr 2013 gehörte ich zu den einzigen amerikanischen Jurymitgliedern, war der einzige Juror mit digitaler Herkunft und sicherlich der Jüngste in einem Expertenbereich, der in vielerlei Hinsicht das repräsentierte, was die damalige Uhrmacherei ausmachte. Damals war es einfach anders.

Es wurde von Aurel Bacs geleitet, dem damaligen Leiter der Uhrenabteilung von Christies, Jahre bevor er Phillips übernahm und umgestaltete oder Paul Newmans Paul Newman verkaufte. Ob Sie es glauben oder nicht, dieser Jury gehörten 2013 auch Philippe Starck und John Mayer an. Für zusätzlichen Kontext, wie unterschiedlich die Dinge waren: Hodinkee verzeichnete damals jeden Monat etwa 400.000 Besuche und wir hatten ein Team von drei Vollzeitmitarbeitern. Den Hauptpreis gewann ein Girard Perregaux. Jean-Frederic Dufour nahm auf der Bühne eine Auszeichnung entgegen … für den Zenith El Primero Stratos Flyback Striking 10th. Claude Sfeir, ein weiteres Jurymitglied, und Philippe Dufour, Empfänger des Sonderpreises der Jury 2013, waren außerhalb einer kleinen Gruppe engagierter Sammler praktisch unbekannt Mehr Info.

Es war eine große Ehre, gebeten zu werden, der GPHG beizutreten. Damals waren Leute wie wir – Sie wissen schon, junge Leute, die die meiste Zeit im Internet verbrachten – in dieser Branche überhaupt nicht die Norm. Und ich betrachtete meine Rolle damals als eine Art Botschafter für eine neue Art von Konsumenten mechanischer Uhren. Außerdem sollte ich zeigen, dass die bloße Tatsache, dass wir online waren, nicht bedeutete, dass wir schlecht waren oder uns an Verständnis mangelten. Im Jahr 2013 war Instagram in der Uhrmacherei kaum eine Sache – wenn Sie das glauben können – aber wir sahen seinen Platz, und zwar um es klarzustellen, als ich auf die Bühne ging, um meinen Preis zu überreichen (den Revival Award, der an das Original ging). Tudor Black Bay) habe ich von der Bühne aus ein Foto des gesamten Publikums gemacht und es auf Instagram an @hodinkee gepostet. Dieser Beitrag bekam 452 Likes. So groß waren Uhren damals.

Ich war 2013, 2014 und 2015 Mitglied der GPHG-Jury. Danach bin ich zurückgetreten und habe meinen Sitz an andere weitergegeben. Seitdem haben die Uhrmacherei, Hodinkee, die Industrie und der Grand Prix selbst für immer mehr Menschen eine neue Bedeutung erhalten. Mittlerweile verzeichnet Hodinkee etwa 4 Millionen Besucher pro Monat und ein Team von über 100 Mitarbeitern. Philippe Dufour ist mittlerweile ein bekannter Name. Jean-Frederic Dufour trägt keinen El Primero mehr und Tudor hat, nun ja, viele Black Bays wiederbelebt (daran ist nichts auszusetzen; sie bieten immer noch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis). Und bei all diesen Veränderungen hat die Rolle von Instagram und sozialen Medien neben dem, was die Menschen heute bei Uhren suchen, an Bedeutung gewonnen. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, in diese Rolle zurückzukehren.

Jetzt, im Jahr 2023, trete ich wieder der Jury des GPHG bei und an meiner Seite sind einige großartige Freunde und Kollegen, die die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Uhrmacherei repräsentieren. Darunter sind nicht Philippe, sondern Daniella Dufour und eine weitere frühe Kraft in den sozialen Medien der Uhrmacherei, Anish Bhatt von WatchAnish, und Talk-Uhren-Alaun Alfredo Paramico, und Sotheby’s-Kopf und die Frau, die die Graves Supercomplication verkaufte, Daryn Schnipper, und auch erfahrene Uhrmacher Vianney Halter und Naoya Hida, die Freunde Max Busser und Mark Cho und noch viel mehr.

Wir alle dienen unter der Leitung des großartigen Nick Foulkes – jemand, dem der Respekt in diesem Bereich unermesslich ist. Dieses Jahr wird es mein Ziel sein, sicherzustellen, dass die innovativsten und durchdachtesten Uhren des Jahres 2023 im Rampenlicht stehen – und ich weiß, dass der Rest der Jury genauso denkt.

Bleiben Sie auf jeden Fall bei Hodinkee auf dem Laufenden, um weitere Updates zum GPHG zu erhalten. Wenn Sie Ideen dazu haben, welche der nominierten Uhren gewinnen sollten und warum, schreiben Sie sie unten in die Kommentare. Die vollständige Uhrenliste finden Sie hier und die gesamte Jury hier.

Eine Reise durch die Zeit: Ben Clymer und Hodinkee

A. Die Entstehung von Hodinkee

Um den Einfluss von Ben Clymer zu verstehen, muss man zunächst die Entstehungsgeschichte von Hodinkee erforschen. Hodinkee wurde 2008 gegründet und entwickelte sich zu einer digitalen Plattform, die sich dem uhrmacherischen Storytelling widmet. Clymers Leidenschaft für Uhren, gepaart mit einem scharfen Blick für die Redaktion, machten Hodinkee zu einer globalen Autorität in allem, was mit Uhren zu tun hat. Die Plattform bietet nicht nur Einblicke in die neuesten Veröffentlichungen, sondern befasst sich auch mit der reichen Geschichte und Handwerkskunst, die jede Uhr ausmacht.

B. Clymers Vision für Hodinkee

Clymers einzigartige Vision für Hodinkee bestand darin, die Uhrmacherkunst einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Sein Ziel war es, die komplizierte Welt der Uhren zu entmystifizieren und einen Raum zu schaffen, in dem sowohl erfahrene Sammler als auch Neulinge eine gemeinsame Basis finden konnten. Durch ansprechende Inhalte, aufschlussreiche Rezensionen und sein Engagement für Authentizität baute Clymer eine Community auf, die seine tiefe Wertschätzung für die Kunstfertigkeit hinter jedem Tick und Tack teilte.

Der Grand Prix d’Horlogerie de Genève: Eine prestigeträchtige Bühne

A. Das GPHG: Ein Blick in sein Erbe

Das 2001 gegründete GPHG wurde in der Uhrenbranche schnell zum Pendant zu den Oscars. Die jährlich in Genf (Schweiz) stattfindende Veranstaltung bringt die renommiertesten Namen der Uhrmacherkunst zusammen, um herausragende Leistungen anzuerkennen und zu feiern. Die in verschiedene Kategorien unterteilten GPHG-Awards zeichnen Zeitmesser aus, die von innovativen Komplikationen bis hin zu kunstvoller Handwerkskunst reichen.

B. Clymers frühere Rolle in der GPHG-Jury

Ben Clymers Verbindung mit der GPHG ist kein neues Ereignis. Seine Aufnahme in die Jury in den vergangenen Jahren unterstrich die Bedeutung seiner Beiträge für die Uhrmachergemeinschaft. Sein anspruchsvoller Geschmack und seine aufschlussreichen Kritiken verliehen dem Beurteilungsprozess eine Authentizität und stellten sicher, dass nur die außergewöhnlichsten Zeitmesser die begehrten Auszeichnungen erhielten.

Eine triumphale Rückkehr: Ben Clymer zurück in der GPHG-Jury

A. Die Ankündigung: Clymers Rückkehr

Die Ankündigung der Rückkehr von Ben Clymer in die GPHG-Jury löste in der Uhrenbranche große Aufregung aus. Die Nachricht stieß sowohl bei der Uhrenbranche als auch bei der engagierten Leserschaft von Hodinkee auf Begeisterung. Clymers Rückkehr wurde nicht nur als Wiedersehen gesehen, sondern auch als das Wiederaufleben einer vertrauenswürdigen und verehrten Stimme in der Welt der Uhren.

B. Clymers Perspektive auf seine Rückkehr

In Interviews im Vorfeld der Veranstaltung teilte Clymer seine Gedanken über seine Wiederaufnahme in die GPHG-Jury mit. Er brachte seine Begeisterung über die erneute Teilnahme an der prestigeträchtigen Jury zum Ausdruck und betonte die sich entwickelnde Landschaft der Uhrmacherkunst und die Verantwortung, die mit der Bewertung der neuesten Angebote der Branche einhergeht. Clymers Erkenntnisse deuteten auf ein erneuertes Engagement für die Förderung von Exzellenz in der Uhrmacherbranche hin.

Der Einfluss von Clymers Anwesenheit: Eine entscheidende Perspektive auf die Uhrmacherei

A. Clymers anspruchsvolles Auge: Ein Barometer der Exzellenz

Clymers Rückkehr in die GPHG-Jury brachte einen erneuten Fokus auf die Feinheiten mit sich, die einen außergewöhnlichen Zeitmesser ausmachen. Sein anspruchsvolles Auge gilt seit langem als Barometer für Exzellenz in der Branche, und seine Anwesenheit in der Jury versprach, den Bewertungsprozess zu verbessern. Als erfahrener Uhrenjournalist und Kurator der umfangreichen Inhalte von Hodinkee zeichnet sich Clymer unter seinen Kollegen durch seine Fähigkeit aus, sowohl die technischen als auch die ästhetischen Aspekte der Uhrmacherei zu schätzen.

B. Die Erzählung gestalten: Clymers Einfluss auf Uhrentrends

Über die Preisverleihung hinaus erstreckt sich Clymers Einfluss auf die Gestaltung umfassenderer Trends in der Uhrenindustrie. Hodinkees redaktionelle Ausrichtung, geleitet von Clymers Urteilsvermögen, lässt oft aufkommende Themen und Vorlieben von Uhrenliebhabern vorhersehen. Seine Rückkehr in die GPHG-Jury signalisierte einen möglichen Wandel bei den Arten von Zeitmessern, die Aufmerksamkeit erregen würden, und bestärkte die Vorstellung, dass sich die Branche in einem ständigen Entwicklungsstadium befindet.

Clymers Rolle jenseits des Urteilens: Ein Katalysator für Innovation

A. Förderung aufstrebender Talente

Clymers Rolle in der GPHG geht über die Kritik etablierter Marken hinaus. Sein Engagement für die Förderung aufstrebender Talente und die Hervorhebung der Arbeit unabhängiger Uhrmacher war ein Markenzeichen seiner Karriere. Durch die Förderung innovativer Kreationen und der Geschichten dahinter spielt Clymer eine entscheidende Rolle bei der Schaffung eines Umfelds, in dem die nächste Generation von Uhrmachern gedeihen kann.

B. Branchengespräche gestalten

Als Vordenker der Uhrenbranche können Clymers Meinungen und Analysen die Diskussionen in der Branche prägen. Durch seine Rückkehr in die GPHG-Jury steht er an der Spitze der Diskussionen über die Zukunft der Uhrmacherkunst, Uhrentrends und den sich entwickelnden Geschmack von Sammlern. Durch seine Plattform hat Clymer die Möglichkeit, nicht nur die Verbraucher zu beeinflussen, sondern auch die Richtung, in die sich die Branche bewegt.

 

Wilhelm Schmid hält Vortrag bei der Horological Society of New York

Beim Oktobervortrag der Horological Society of New York erläutert Wilhelm Schmid, Geschäftsführer von A. Lange & Söhne, wie die Vision des Dresdner Uhrmachers Ferdinand Adolph Lange entstand, der mit der Gründung seiner Manufaktur 2017 den Grundstein für die sächsische Präzisionsuhrenindustrie legte 1845 prägt noch heute die Philosophie von A. Lange & Söhne. Nachdem sein Urenkel Walter Lange 1990 gemeinsam mit dem Branchenexperten Günter Blümlein den Mut hatte, die Marke neu zu starten, arbeitete sich A. Lange & Söhne schnell wieder an die Spitze der Uhrenwelt vor.

Seit der Neugründung ist die Entwicklung und Produktion von Uhrwerken die besondere Kompetenz der sächsischen Manufaktur. Jeder Zeitmesser, der das Logo der Marke trägt, ist mit einem Manufakturwerk aus eigener Herstellung ausgestattet. Im Laufe der Jahre sind so in relativ kurzer Zeit 71 unverwechselbare Meisterwerke entstanden. Jedes einzelne vereint traditionelle Elemente mit bahnbrechenden Innovationen und zeichnet sich durch ein äußerst hohes handwerkliches Niveau aus. Entdecken Sie, welche Faktoren zu dieser außergewöhnlichen Leistung beigetragen haben und welche Zukunftsstrategien A. Lange & Söhne verfolgt.


https://www.deuhr.de/
Über Wilhelm Schmid
Wilhelm Schmid, Jahrgang 1963, ist seit 2011 Geschäftsführer von A. Lange & Söhne. Als Uhrenliebhaber und Petrolhead zugleich gelang es ihm, seine Leidenschaft zum zweiten Mal in seinem Leben zum Beruf zu machen, so wie sein bisheriger Berufseinsteiger Stationen waren in der Automobilwelt. Nach seiner Zeit bei Burmah Oil Deutschland (Burmah-Castrol) ab 1989 war er zwischen 2002 und 2010 in leitenden Positionen im Vertrieb und Marketing der BMW AG tätig.

Einzelheiten
Der HSNY-Vortrag am 2. Oktober 2023 findet in der General Society Library in Midtown Manhattan, 20 West 44th Street, New York, NY, 10036, statt. Für die Teilnahme sind Freikarten erforderlich. Die Türen öffnen um 18 Uhr. und die Vorlesung beginnt um 19 Uhr. Alle HSNY-Vorträge sind kostenlos, öffentlich zugänglich und werden per Video aufgezeichnet. Aufgezeichnete Vorträge werden den HSNY-Mitgliedern sofort und der Öffentlichkeit mit einer zweimonatigen Verzögerung zur Verfügung gestellt.

Hintergrund zu Wilhelm Schmid:

Wilhelm Schmid, eine Koryphäe in der Welt der Luxusuhren, steht als Beweis für die Verschmelzung von Tradition und Innovation. Schmid wurde in Deutschland geboren und wuchs dort auf. Seine Reise in die Welt der Uhrmacherkunst begann schon früh in seinem Leben. Seine unstillbare Neugier und Leidenschaft für Präzisionsmechanik führten ihn zu einem Ingenieurstudium und bereiteten damit den Grundstein für eine bemerkenswerte Karriere.

Schmids Zusammenarbeit mit renommierten Uhrenmarken, darunter A. Lange & Söhne, hat maßgeblich zur Gestaltung der zeitgenössischen Landschaft hochwertiger Zeitmesser beigetragen. Als CEO von A. Lange & Söhne hat Schmid das Streben der Marke nach Exzellenz überwacht und dabei ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Tradition und Moderne gewahrt.

Die Horological Society of New York: Ein Zentrum für Zeitmessungs-Enthusiasten:

Bevor wir uns mit den Einzelheiten des Vortrags von Wilhelm Schmid befassen, ist es wichtig, die Bedeutung der Horological Society of New York (HSNY) zu verstehen. HSNY wurde 1866 gegründet und gilt als die älteste kontinuierlich tätige Uhrenorganisation in den Vereinigten Staaten. Die Gesellschaft hat eine entscheidende Rolle bei der Förderung einer Gemeinschaft von Uhrmachern, Uhrmachern und Enthusiasten gespielt.

Das Engagement von HSNY für die Ausbildung, Bewahrung und Förderung der Uhrmacherkunst hat es zu einem Leuchtturm für diejenigen gemacht, die ein tieferes Verständnis der Zeitmessmechanismen suchen. Von HSNY veranstaltete Vorträge, Workshops und Veranstaltungen bieten Experten und Anfängern gleichermaßen eine Plattform, um Wissen auszutauschen, neue Entwicklungen zu erkunden und das zeitlose Handwerk der Uhrmacherkunst zu feiern.

Die Vorfreude auf Wilhelm Schmids Vortrag:

Der geplante Vortrag von Wilhelm Schmid bei der Horological Society of New York hat in der Uhrmacherbranche für großes Aufsehen gesorgt. Sein Ruf als Visionär in der Branche, gepaart mit seinem großen Erfahrungsschatz, machen diese Veranstaltung zu einer seltenen Gelegenheit für die Teilnehmer, Einblicke von einem wahren Meister seines Fachs zu gewinnen.

A. Themen und Themen:

Die in Schmids Vortrag behandelten Themen umfassen voraussichtlich ein breites Spektrum, das von der historischen Entwicklung der Uhrmacherkunst bis zu den neuesten Fortschritten in der Uhrmachertechnologie reicht. Angesichts von Schmids Rolle als CEO von A. Lange & Söhne können die Teilnehmer einen tiefen Einblick in die Philosophie der Marke, ihr Engagement für Präzision und die sorgfältige Handwerkskunst erwarten, die jeden Zeitmesser ausmacht.

B. Erkundung des Erbes von A. Lange & Söhne:

A. Lange & Söhne nimmt mit seinen Wurzeln, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, einen einzigartigen Platz in der Welt der Uhrmacherkunst ein. Die Teilnehmer können von Schmid erwarten, dass er Einblicke in das Erbe der Marke gibt und die wichtigsten Meilensteine hervorhebt, die ihre Identität im Laufe der Jahre geprägt haben. Das Zusammenspiel von Tradition und Innovation, ein Markenzeichen von A. Lange & Söhne, dürfte ein zentrales Thema sein.

Die Schnittstelle zwischen Tradition und Innovation:

Eines der prägenden Merkmale von Wilhelm Schmids Herangehensweise an die Uhrmacherei ist seine Fähigkeit, das empfindliche Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation zu meistern. Uhren von A. Lange & Söhne werden für ihre zeitlose Ästhetik, exquisite Handwerkskunst und die Integration modernster Technologie geschätzt.

A. Die Kunst des Handwerks:

Schmids Vortrag bietet möglicherweise einen Blick hinter die Kulissen der sorgfältigen Handwerkskunst, die in die Herstellung jeder Uhr von A. Lange & Söhne einfließt. Von der komplizierten Detaillierung von Uhrenkomponenten bis hin zur manuellen Endbearbeitung von Uhrwerksteilen können die Teilnehmer einen umfassenden Einblick in die handwerklichen Fähigkeiten gewinnen, die hochwertige Uhrmacherkunst ausmachen.

B. Technologische Fortschritte in der Uhrmacherei:

Da die Technologie immer weiter voranschreitet, ist die Welt der Uhrmacherei nicht immun gegen Innovationen. Der Vortrag von Wilhelm Schmid wird wahrscheinlich auf die Integration moderner Technologie in die Uhren von A. Lange & Söhne eingehen, ohne das Bekenntnis der Marke zur traditionellen Handwerkskunst zu beeinträchtigen. Diese Balance zwischen Alt und Neu ist sinnbildlich für Schmids Führungsphilosophie.

Ein Einblick in die historische Uhrmacherkunst:

Über die Feinheiten der Uhren von A. Lange & Söhne hinaus befasst sich Wilhelm Schmids Vortrag möglicherweise mit dem breiteren historischen Kontext der Uhrmacherkunst. Von den frühesten Zeitmessgeräten bis hin zur Entwicklung von Taschen- und Armbanduhren erwartet die Teilnehmer eine fesselnde Reise durch die Annalen der Zeitmessungsgeschichte.

A. Einflüsse und Inspirationen:

Schmid kann mit seinem umfassenden Wissen und seiner Leidenschaft für das Handwerk Einblicke in die historischen Persönlichkeiten und Innovationen geben, die seine eigene Herangehensweise an die Uhrmacherei beeinflusst haben. Das Verständnis dieser Einflüsse kann den Teilnehmern einen umfassenderen Einblick in die Vernetzung uhrmacherischer Traditionen verschaffen.

Die pädagogischen Auswirkungen:

Eines der Hauptziele der Horological Society of New York besteht darin, ihren Mitgliedern und der breiteren Gemeinschaft Bildungsmöglichkeiten zu bieten. Der Vortrag von Wilhelm Schmid fügt sich nahtlos in diese Mission ein und bietet den Teilnehmern die einmalige Gelegenheit, ihr Wissen über Uhrmacherkunst zu erweitern und ein tieferes Verständnis für die Kunst und Wissenschaft der Zeitmessung zu erlangen.

A. Interaktive Sitzungen und Fragen und Antworten:

Zusätzlich zum eigentlichen Vortrag kann Schmids Auftritt an der HSNY interaktive Sitzungen und einen Frage-und-Antwort-Teil umfassen. Dieses Format ermöglicht es den Teilnehmern, aktiv mit dem Redner in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen, sich um Klärung zu bemühen und einen dynamischen Gedankenaustausch zu fördern. Solche Interaktionen können für angehende Uhrmacher und Enthusiasten, die von einem erfahrenen Fachmann lernen möchten, von unschätzbarem Wert sein.

B. Networking-Möglichkeiten:

Die Veranstaltung dürfte ein vielfältiges Publikum aus Uhrmachern, Uhrensammlern, Branchenexperten und Enthusiasten anziehen. Teilnehmer können die Networking-Möglichkeiten nutzen, die HSNY-Veranstaltungen bieten, und sich mit Gleichgesinnten vernetzen, die eine Leidenschaft für die Uhrmacherei teilen. Diese Verbindungen können zu Gemeinschaftsprojekten, Mentoring-Möglichkeiten und dem Austausch wertvoller Erkenntnisse innerhalb der engen Gemeinschaft führen.