Regulator-Uhren: Die skurrile Komplikation, die Ihren inneren Uhren-Nerd wecken wird

Regulator-Uhren sind wie die Band, die beim ersten Anhören ein bisschen zu seltsam und nerdig klingt, aber beim zweiten Mal ist man total besessen und merkt, wie cool und bedeutsam sie sind. Ich schaue dich an, Kraftwerk. Für viele können sie ein bisschen langsam anlaufen; auf den ersten Blick nicht gerade Ihr Ding, aber wenn Sie mehr über den Ursprung und den Zweck erfahren, sind Sie überzeugt.

Der Regulator ist möglicherweise die Nischen-Komplikation – was einschüchternd sein kann, aber eigentlich ist es nur ein schicker Name, der besagt, dass Minuten, Stunden und Sekunden die Zeit von verschiedenen Punkten auf dem Zifferblatt aus anzeigen (der Minutenzeiger ist zentral angeordnet und hat den längsten).

So lesen wir die Zeit nicht normalerweise, aber historisch gesehen erfüllte es einen Zweck. In den Tagen, bevor präzise Digitaluhren erfunden wurden, stellten Uhrmacher ihre Uhren anhand einer superpräzisen Referenz-Regulator-Uhr ein und justierten sie. „Ein Regulator ist die Brücke zwischen mehreren Aspekten mechanischer Uhren: Er steht für Präzision, die Minuten lassen sich superleicht ablesen und er ist die Brücke zwischen den großen replica Uhren der Vergangenheit und den Uhren an unseren Handgelenken“, sagt Thomas Brechtel, Uhrenautor und Fotograf in Köln (der zufällig auch ein großer Kraftwerk-Fan ist).

Brechtel bringt es unverblümt auf den Punkt: „Ein Regulator war die erste ungewöhnliche, seltsame, hässliche Uhr, die ich sah“, sagt er. „Und nach ein oder zwei Tagen begann ich, sie zu mögen und zu bewundern.“ Heute besitzt Brechtel eine umfangreiche Sammlung von Regulator-Uhren. „Ein Regulator ist für mich das Erste, das Letzte, das Alles. Er ist so anders. Ich bin fasziniert von Uhren, die niemand hat oder die seltsam aussehen.“

Lassen Sie also Ihrem inneren Geek freien Lauf, drücken Sie auf „Autobahn“ und lassen Sie diese Regulator-Uhren auf sich wirken.

Sinn 6100 Classic

Sie möchten in die Welt der Regulatoren eintauchen, ohne dafür ein Vermögen auszugeben? Die Sinn 6100 ist ein guter Anfang. Die deutsche Marke ist für ihre langlebigen, zuverlässigen und hochwertigen Uhren bekannt, und diese hier ist keine Ausnahme. Uns gefällt, wie schlicht und geradlinig diese Uhr ist, mit den kontrastierenden blauen Zeigern und Markierungen. 1.580 £. Bei jurawatches.co.uk

A. Lange & Söhne Richard Lange Jumping Second mit Regulator-Zifferblatt

Das Design dieses Modells von A. Lange & Söhne Richard Lange wurde vom Chronometer inspiriert, das der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt auf seiner Expedition nach Lateinamerika verwendete. Auch wenn Sie mit Ihrer Uhr wahrscheinlich nicht auf eine solche Reise gehen, ist es eine coole Geschichte, über die man nachdenken kann. Es verfügt auch über eine springende Stunde, eine weitere Nischenkomplikation. Was könnte man mehr verlangen? POA.

Raúl Pagès Régulateur à détente RP1
So elegant. Eine moderne und minimalistische Interpretation der historischen Komplikation, handgefertigt vom unabhängigen Uhrmacher Raúl Pagès. „Ein Regulator, den ich in den nächsten Jahren haben möchte, ist der Raúl Pagès RP1“, sagt Brechtel. „Er ist wunderschön. Das Uhrwerk ist nicht von dieser Welt. Und Raúl Pagès ist einer der nettesten Menschen, die ich je getroffen habe.“ Mehr muss man dazu nicht sagen.

Patek Philippe 5235R
Diese Patek Philippe 5235R wurde von einer Regulatoruhr inspiriert, die im Büro des ehemaligen Patek Philippe-Präsidenten Philippe Stern hing. Das Zifferblatt weist den üblichen großen zentralen Minutenzeiger im Regulatorstil und zwei Hilfszifferblätter für Stunden und Sekunden auf, aber Patek ging noch einen Schritt weiter und fügte einen ewigen Kalender hinzu, bei dem Tag, Monat und Datum in drei verschiedenen Fenstern angezeigt werden. Das würde ein Zifferblatt normalerweise zu überladen erscheinen lassen, aber dieses ist makellos ausgeführt. 50.970 £.

Louis Erard Excellence Regulator
Louis Erard ist für seine erstaunlichen Regulatoren bekannt („Es gibt mehrere“, sagt Brechtel, „zu viele zur Auswahl“). Also haben wir uns für die strahlend weiße Version mit dem eleganten Guilloché-Zifferblatt entschieden, das dem ansonsten sauberen Zifferblatt Struktur und Dimension verleiht. Die leicht überlappenden Hilfszifferblätter für Stunden und Sekunden sind horizontal ausgerichtet, wenn Sie also Symmetrie mögen, werden Sie daran Freude haben. 2.245 CHF

Garrick Regulator MK II
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Britische Uhrmacherkunst in ihrer seltsamsten (und beeindruckendsten) Form mit dem Garrick Regulator MK, der ausgerechnet in Norfolk von Hand gefertigt wird. Die auf Bestellung handgefertigte Uhr verfügt über einen langen Minutenzeiger vor einer Auswahl an komplizierten Zifferblättern, darunter mattierte und guillochierte Zifferblätter in einer Auswahl von Farben wie feurigem Rot und tiefem Schwarz. Die geschätzte Wartezeit beträgt etwa ein Jahr, aber in der Welt der Uhrmacherei ist sie eigentlich gar nicht so lang. 13.194 £.

Union 1893 Regulator
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Ein weiteres schnörkelloses Regulatordesign ohne zu viele Farben oder zusätzliche Komplikationen und ein weiterer Favorit von Brechtel. „Der Union ist so gut gestaltet, sieht so ausgewogen aus“, sagt er. „Bei mir macht es Klick, denn Union hat eine lange Geschichte in der Herstellung von Taschenuhren mit Regulatorzifferblatt. Man trägt ein Stück Glashütter Geschichte.“ Und das Beste daran ist, dass man einen Einstiegspreis für einen in Deutschland hergestellten Regulator mit klassischem Design zahlt. 2.680 €.

Alpina Alpiner Extreme Regulator Automatik

Uns gefällt, wie eine altmodische Komplikation in einem modernen, sportlichen Paket untergebracht ist. Der Alpiner Regulator macht die Dinge ein wenig anders, mit Stunden bei 10 Uhr und Sekunden bei 6 Uhr, in Hilfszifferblättern unterschiedlicher Größe (Warnung: Wenn Asymmetrie Sie beunruhigt, ist dieses Modell nichts für Sie). Aber wenn Sie eine geekige Komplikation mit der Ästhetik einer Sportuhr kombinieren möchten, ist dieses Modell genau das Richtige. 2.295 £.

Junghans Max Bill Regulator
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Der Traum eines Minimalisten. Sie erhalten die Zeit, und das war’s. Die deutsche Marke Junghans ließ sich für ihre Max Bill-Kollektion, die nach dem Schweizer Architekten und Designer benannt ist, vom Bauhaus-Stil inspirieren (Form folgt Funktion, weniger ist mehr und so weiter). Das einzige, was auffällt, sind die orangefarbenen Minuten- und Stundenzeiger, und ehrlich gesagt braucht es nicht mehr, es ist vollkommen in Ordnung, so wie es ist. 2.295 £

Chronoswiss Regulator-Manufaktur
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„Ich bin ein echter Traditionalist. Für mich muss ein Regulator so einfach und klassisch wie möglich sein. Keine Überladung, keine ausgefallenen Farben, keine Super-Komplikationen. Nur Stunden, Minuten, Sekunden, helles und klares Zifferblatt. Handaufzugswerk. Superpräzises Uhrwerk. Leicht zu lesen.“ Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dieses Chronoswiss-Modell alle Kriterien von Brechtel erfüllt. 5.400 £.

Eine einfache Anleitung zur Reparatur Ihrer Uhr

Die Investition in eine Luxusuhr – neu oder gebraucht – kann einer der lohnendsten, aber auch herausforderndsten Käufe sein, die Sie tätigen können. Neben allen dringenden Bedenken hinsichtlich der Uhrenreparatur spielen Wartelisten, Diskussionsforen und unzählige Stunden der Recherche eine Rolle. Es kann ein Zeichen für eine große Beförderung, einen Meilenstein im Leben oder den ultimativen Kauf für das neue Ich sein. Eine wahre Wunderuhr … schön! Aber was, wenn etwas schief geht?

Oliver Pollock gründete Luxury Watch Repairs im Jahr 2015, nachdem ihm klar wurde, dass er eine Marktlücke schließen konnte. Zu dieser Zeit leitete er eine Modemarke und handelte mit Uhren, um seine Rechnungen zu bezahlen. „Natürlich musste ich einige der Uhren warten und reparieren, und bald wurde klar, dass der Uhrenreparaturmarkt zwei klare Enden hatte“, sagt er von seinem 280 m² großen Servicecenter in Hatton Garden aus Mehr Info.

Die erste Stufe waren die unabhängigen Anbieter, die „die Uhr zu einem günstigen Preis wieder zum Ticken bringen“, sagt Pollock. „Ohne Garantie und unter Verwendung generischer Teile.“

„Auf der anderen Seite stehen die Hersteller, Marken und großen autorisierten Einzelhändler. Traditionell können die Zeiträume lang sein, der Preis kann sehr hoch sein, aber zumindest weiß man, dass die Arbeit richtig erledigt wird.“

Pollocks Geschäft liegt irgendwo dazwischen. „Es ist kostengünstig, effizient und kommuniziert klar“, sagt er, und wird offiziell von 11 der großen Schweizer Marken unterstützt, darunter Cartier, TAG Heuer und Omega. Letztes Jahr haben sie einen Laden in der Madison Avenue in New York eröffnet, neben bereits bestehenden Standorten in Canary Wharf und Harvey Nicholls in Manchester.

„Unsere Markenakkreditierungen unterscheiden uns deutlich von 99 Prozent der Uhrenreparaturunternehmen in Großbritannien“, sagt Pollock. „Um Zugang zu den Markenteilen und -materialien zu erhalten, müssen Sie von der Marke autorisiert sein. Dies ist ein sehr teurer und komplexer Prozess. Ihr Servicecenter muss über die richtige Belüftung, die richtigen Werkzeuge, die richtige Beleuchtung und Ausrüstung verfügen, der Boden muss aus dem richtigen Material sein und die Uhrmacher müssen die markenspezifische Ausbildung erhalten und von den Marken zertifiziert sein. Alles, was Sie vom Hauptsitz der Marke erwarten würden, wird auch von unserem Servicecenter erwartet.“

Benedict Sheppard, ein in London ansässiger Partner des Beratungsunternehmens McKinsey & Company, sagte der New York Times, dass nur etwa fünf Prozent aller Luxusuhrenhersteller untersuchen, wie sie mithilfe von Technologie stärkere Beziehungen aufbauen, den Umsatz steigern und ihre Kunden begeistern können. Sheppard ist Mitautor eines Artikels, in dem er die oft frustrierende Erfahrung beschreibt, die Kunden machen, wenn sie ihre Lieblingsuhr offiziell warten lassen. Nachdem sie in einer Boutique aus poliertem Marmor einen vierstelligen Betrag (mindestens) für ein Traumstück ausgegeben haben, kann die Nachsorge zu unklaren Wartezeiten, unklaren Reparaturpreisen und lückenhafter Kommunikation führen. Ihre Uhr geht irgendwo kaputt und wird vielleicht irgendwann zurückgegeben. Sheppards Artikel stellt sich eine zukünftige Customer Journey vor, bei der Live-Tracking, Videoanrufe mit Technikern und spezielle Updates dazu beitragen, den Kunden zu beruhigen.

In jüngster Zeit haben Marken wie Hublot, Panerai und IWC Online-Portale und modernisiertes Tracking erkundet, die darauf abzielen, ihre Kunden über die Garantie und den Status ihrer Uhr auf dem Laufenden zu halten. Christoph Grainger-Herr, CEO von IWC, hat sogar seine persönlichen Kontaktdaten öffentlich gemacht, um den Transparenzansatz der Marke zu signalisieren.

„Wenn wir neue Teile herstellen müssen – was wir täglich tun – kann das Zeit und viel Geduld erfordern, oft mit viel ‚Versuch und Irrtum‘ und ausgedehnten Testphasen“, sagt Pollock, nachdem er sich in seinem Team nach den größten Herausforderungen bei einer Reparatur erkundigt hat. „Die anderen Uhrmacher sagen, je mehr Komplikationen die Uhren haben, desto größer können die Herausforderungen sein: Mondphase oder Gangreserve usw.“

Golduhren führen oft zu einer teureren Reparatur, da die Marken normalerweise darauf bestehen, die Krone und die Drücker auszutauschen. Wenig überraschend ist 18 Karat Gold nicht billig!

Außerdem sollten Sie wissen, dass Dichtungen und Dichtungsringe alle zwei Jahre ausgetauscht werden sollten, und schließlich sollten Sie die Chrono-Drücker Ihres Rollie Cosmograph Daytona beim Schwimmen nicht nach unten drücken … und sicherstellen, dass die Krone eingerastet ist. „Wir erhalten riesige Mengen wassergeschädigter Uhren, da das Wasser durch die Drücker eindringt“, sagt Pollock.

Bedeutung der Uhrenwartung
Die regelmäßige Wartung Ihrer Uhr ist entscheidend für ihre Langlebigkeit und Funktionalität. Uhren, egal ob es sich um luxuriöse mechanische Uhren oder erschwingliche Quarzmodelle handelt, erfordern regelmäßige Aufmerksamkeit, damit sie genau laufen. Die richtige Pflege kann häufige Probleme wie Zeitmessfehler, Feuchtigkeitsschäden und mechanische Ausfälle verhindern.

Übersicht über gängige Uhrentypen
Bevor Sie sich in die Reparatur stürzen, ist es wichtig, die verschiedenen Uhrentypen und ihre Funktionsweise zu verstehen. Die drei Hauptkategorien sind:

Quarzuhren: Diese werden von einer Batterie angetrieben und von einem Quarzkristall reguliert und bieten hohe Genauigkeit und geringen Wartungsaufwand.
Mechanische Uhren: Diese basieren auf einer Antriebsfeder und einem Getriebesystem. Sie werden für ihre Handwerkskunst geschätzt und müssen regelmäßig aufgezogen und gewartet werden.
Automatikuhren: Ähnlich wie mechanische Uhren, ziehen sich jedoch durch die Bewegung des Handgelenks des Trägers selbst auf.
Jeder Typ hat einzigartige Komponenten und Wartungsanforderungen, die wir in diesem Handbuch untersuchen werden.

Die Anatomie der Uhr verstehen
Um eine Uhr effektiv reparieren zu können, müssen Sie sich mit ihrer Anatomie vertraut machen. Zu den wichtigsten Komponenten gehören:

Gehäuse: Die äußere Hülle, die die inneren Komponenten schützt.
Glas: Die transparente Abdeckung über dem Zifferblatt.
Zifferblatt: Das Zifferblatt der Uhr, auf dem die Zeit und andere Funktionen angezeigt werden.
Zeiger: Die Zeiger, die die Zeit auf dem Zifferblatt anzeigen.
Krone: Der Knopf, mit dem die Zeit eingestellt und die Uhr aufgezogen wird.
Uhrwerk: Der interne Mechanismus, der die Funktionen der Uhr antreibt.
Armband/Band: Das Band, das die Uhr am Handgelenk hält.
Das Verständnis dieser Teile und ihrer Interaktion ist der erste Schritt zur kompetenten Uhrenreparatur.

Unverzichtbare Werkzeuge für die Uhrenreparatur
Grundlegende Werkzeuge
Um mit der Reparatur von Uhren zu beginnen, benötigen Sie einen Satz grundlegender Werkzeuge. Dazu gehören:

Uhrmacherschraubendreher: Ein Satz Präzisionsschraubendreher zum Umgang mit kleinen Schrauben.
Pinzette: Pinzette mit feiner Spitze zum Bearbeiten winziger Komponenten.
Gehäusemesser: Ein Werkzeug zum Öffnen von Uhrengehäusen mit Schnappverschluss.
Gehäusehalter: Ein Gerät, um die Uhr sicher zu halten, während Sie daran arbeiten.
Federstegwerkzeug: Zum Entfernen und Ersetzen der Federstege, die das Band an der Uhr befestigen.
Lupe: Eine Lupe zum genauen Überprüfen kleiner Teile.
Diese Werkzeuge sind für die meisten einfachen und mittleren Reparaturen unverzichtbar.

Fortgeschrittene Werkzeuge
Mit zunehmender Erfahrung in der Uhrenreparatur werden Sie speziellere Werkzeuge benötigen:

Uhrwerkhalter: Ein Werkzeug, um das Uhrwerk während der Arbeit sicher zu halten.
Zeigerentferner und Handpressen: Werkzeuge zum sicheren Entfernen und Installieren von Uhrzeigern.
Kristallpresse: Zum Andrücken von Kristallen, ohne sie zu beschädigen.
Zeitmessmaschine: Ein Gerät zum Überprüfen der Genauigkeit der Zeitmessung einer Uhr.
Ultraschallreiniger: Zum gründlichen Reinigen von Uhrenkomponenten.
Die Investition in diese Werkzeuge ermöglicht es Ihnen, komplexere Reparaturen selbstbewusst anzugehen.

Werkbank-Setup
Die Einrichtung eines dedizierten Arbeitsbereichs für die Uhrenreparatur ist entscheidend für Effizienz und Organisation. Ihre Werkbank sollte:

Gut beleuchtet sein: Eine ausreichende Beleuchtung ist für Präzisionsarbeit unerlässlich.

Organisiert sein: Bewahren Sie Werkzeuge und Teile ordentlich auf, damit Sie leicht darauf zugreifen können.
Sauber: Eine saubere Umgebung verringert das Risiko, dass Staub und Schmutz Ihre Uhr verunreinigen.
Eine gute Werkbank-Einrichtung kann Ihren Reparaturprozess und Ihre Ergebnisse erheblich verbessern.

Grundlegende Uhrenpflege
Reinigung Ihrer Uhr
Durch regelmäßiges Reinigen sieht Ihre Uhr gut aus und funktioniert einwandfrei. So reinigen Sie verschiedene Teile Ihrer Uhr:

Gehäuse und Armband: Reinigen Sie Gehäuse und Armband mit einem weichen Tuch und milder Seifenlauge. Vermeiden Sie das Einweichen von Lederbändern.
Glas: Reinigen Sie das Glas mit einem Mikrofasertuch. Verwenden Sie für hartnäckige Flecken eine weiche Bürste und etwas Isopropylalkohol.
Uhrwerk: Reinigen Sie das Uhrwerk nicht selbst, es sei denn, Sie verfügen über die richtigen Werkzeuge und Fachkenntnisse. Eine professionelle Reinigung wird empfohlen.
Regelmäßiges Reinigen trägt dazu bei, das Aussehen der Uhr zu erhalten und verhindert, dass Schmutz ihre Leistung beeinträchtigt.

Batterie austauschen
Bei Quarzuhren ist der Batterieaustausch eine gängige Wartungsaufgabe. So geht’s:

Gehäuse öffnen: Verwenden Sie ein Gehäusemesser oder einen Gehäuseöffner, um das Uhrengehäuse vorsichtig zu öffnen.
Alte Batterie entfernen: Verwenden Sie eine Pinzette, um die alte Batterie zu entfernen.
Neue Batterie einsetzen: Setzen Sie die neue Batterie an derselben Stelle ein und achten Sie darauf, dass sie richtig sitzt.
Gehäuse schließen: Schnappen oder schrauben Sie das Gehäuse wieder ein und achten Sie darauf, dass es sicher sitzt.
Verwenden Sie immer den richtigen Batterietyp und gehen Sie vorsichtig damit um, um eine Beschädigung der Uhr zu vermeiden.

Armband oder Band anpassen
Durch das Anpassen des Armbands oder Bands wird ein bequemer Sitz und sicheres Tragen gewährleistet. So passen Sie ein Armband an:

Größe bestimmen: Messen Sie das Handgelenk und bestimmen Sie, wie viele Glieder entfernt werden müssen.
Glieder entfernen: Verwenden Sie einen Stiftschieber oder Schraubendreher, um die erforderlichen Glieder zu entfernen.
Armband wieder anbringen: Schließen Sie das Armband wieder an, indem Sie die Stifte oder Schrauben wieder einsetzen.
Verwenden Sie bei Armbändern das Federstegwerkzeug, um das Band zu entfernen und zu ersetzen, und passen Sie die Länge nach Bedarf an.

Mittlere Uhrenreparaturen
Austauschen des Glases
Ein zerkratztes oder gesprungenes Glas kann ausgetauscht werden, um das Aussehen der Uhr wiederherzustellen und ihre inneren Komponenten zu schützen. So geht’s:

Gehäuseboden entfernen: Öffnen Sie den Gehäuseboden mit einem Gehäusemesser oder -öffner.
Uhrwerk entfernen: Entfernen Sie das Uhrwerk vorsichtig, um es nicht zu beschädigen.
Altes Glas entfernen: Entfernen Sie das alte Glas vorsichtig mit einer Glaspresse oder einem Schraubendreher.
Neues Glas installieren: Platzieren Sie das neue Glas an seiner Position und drücken Sie es mit einer Glaspresse fest an seinen Platz.
Uhr wieder zusammenbauen: Setzen Sie das Uhrwerk wieder ein und schließen Sie den Gehäuseboden.
Stellen Sie sicher, dass das neue Glas die richtige Größe und Art für Ihre Uhr hat.

Krone und Schaft befestigen
Krone und Schaft sind für das Einstellen der Zeit und das Aufziehen der Uhr unerlässlich. Wenn sie beschädigt sind, befolgen Sie diese Schritte:

Krone und Schaft entfernen: Schrauben Sie die Krone vorsichtig ab oder ziehen Sie sie heraus und entfernen Sie dann den Schaft vorsichtig vom Uhrwerk.
Untersuchen und ersetzen: Auf Schäden prüfen. Ersetzen Sie die Krone oder den Schaft bei Bedarf.
Setzen Sie die Spindel wieder ein: Setzen Sie die neue oder reparierte Spindel vorsichtig wieder in das Uhrwerk ein.
Befestigen Sie die Krone: Schrauben oder drücken Sie die Krone wieder an ihren Platz.
Behandeln Sie die Spindel vorsichtig, um eine Beschädigung der empfindlichen Uhrwerkkomponenten zu vermeiden.

Austauschen der Uhrzeiger
Falls die Uhrzeiger beschädigt sind oder ausgetauscht werden müssen, befolgen Sie diese Schritte:

Uhrwerk ausbauen: Öffnen Sie das Gehäuse und entnehmen Sie das Uhrwerk vorsichtig.
Entfernen Sie die alten Zeiger: Verwenden Sie Zeigerentferner, um die Zeiger vorsichtig vom Zifferblatt abzuheben.
Installieren Sie die neuen Zeiger: Richten Sie die neuen Zeiger an den Stunden-, Minuten- und Sekundenmarkierungen aus und drücken Sie sie dann mit Handpressen an ihren Platz.
Bauen Sie die Uhr wieder zusammen: Setzen Sie das Uhrwerk wieder ein und schließen Sie das Gehäuse.
Stellen Sie sicher, dass die Zeiger richtig ausgerichtet sind, um gegenseitige Störungen zu vermeiden.

Erweiterte Uhrenreparaturen
Zerlegen und Zusammenbauen eines Uhrwerks
Die Arbeit an einem Uhrwerk ist komplex und erfordert Präzision. Hier ist ein grundlegender Überblick:

Uhrwerk zerlegen: Entfernen Sie vorsichtig Komponenten wie Zifferblatt, Zeiger und Zahnräder und notieren Sie sich ihre Positionen.
Teile reinigen: Reinigen Sie die Teile mit einem Ultraschallreiniger oder manuell mit geeigneten Lösungsmitteln.
Auf Schäden prüfen: Überprüfen Sie jedes Bauteil auf Verschleiß oder Schäden und ersetzen Sie es bei Bedarf.
Uhrwerk wieder zusammenbauen: Bauen Sie das Uhrwerk in umgekehrter Reihenfolge der Demontage wieder zusammen und stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind und funktionieren.
Arbeiten Sie langsam und methodisch, um den Verlust oder die Beschädigung kleiner Teile zu vermeiden.

Warum Gareth Southgates Uhr Englands Glücksbringer bei der EM 2024 sein könnte

Wenn Sie beim Spiel England gegen Serbien genau hingesehen haben, ist Ihnen vielleicht das linke Handgelenk des englischen Trainers Gareth Southgate aufgefallen. Von der Feier des spielentscheidenden Tors von Jude Bellingham über die Umarmung seiner Spieler bei seinen Auswechslungen bis hin zum Applaus für die Fans während des gesamten Spiels fiel uns immer wieder ein babyblaues Uhrenarmband unter seinem Jackenärmel ins Auge. Es war vielleicht noch auffälliger, weil die Farbe so sehr an das Auswärtstrikot aus der Mitte der 90er Jahre erinnert, das derzeit jeder Dritte im Boxpark zu tragen scheint, um England zu unterstützen.

Die Uhr ist Hublots neueste Big Bang e, die Gen3. Hublots Beziehung zum Fußball begann vor fast 20 Jahren, als die Marke neben der Weltmeisterschaft, der Champions League und der Europa League offizieller Partner der EM wurde. Die EM 2024 ist die fünfte Verbindung mit dem Wettbewerb, was am deutlichsten an der riesigen, Big Bang-förmigen vierten Offiziellentafel zu erkennen ist.

Southgates Big Bang (der Name seines beliebten und düsteren Flaggschiffmodells) ist eine spezielle EM-Version der e-Smartwatch der Kollektion, die speziell – aber nicht ausschließlich – für die Schiedsrichter des Turniers entwickelt wurde, wie Adleraugen vielleicht schon in den bisherigen Eröffnungsspielen bemerkt haben.

Die e Gen3 ist jedoch auch praktisch für Zuschauer sowie Manager von Teams, die als Favoriten für den Gewinn der EM 2024 gelten. „Ich trage die Turnieruhr, weil ich es mag, dass man diese kleinen Spielstandsbenachrichtigungen bekommt, wenn wir trainieren und die anderen Spiele laufen“, sagte Hublot-Fan Southgate im Vorfeld der EM gegenüber GQ und bezog sich dabei auf die Tatsache, dass jedes Tor, jede gelbe Karte und jedes Ergebnis des Turniers während des gesamten Turniers in Echtzeit auf der Uhr aufblinken.

Mit einem Sieg über Serbien ist England sicher, wenn es Dänemark schlägt, und steht mit einem Spiel Vorsprung in der K.o.-Runde – was bedeutet, dass diese Benachrichtigungen am dritten Spieltag weniger stressig sein werden.

Dies ist nicht die einzige bahnbrechende Funktion, die die e Gen3 Fußballfans zu bieten hat. Sie ist mit Android und Apple kompatibel, und der Prozessor (der sie antreibt) unter der Haube ist leistungsstärker als bei allen anderen vernetzten Uhren von Hublot. So kann die Uhr acht verschiedene Sensoren, GPS, Bluetooth, WLAN und NFC-Zahlungen ausführen: praktisch, wenn Sie – oder der Schiedsrichter – in der Halbzeitpause Lust auf eine Bratwurst haben.

Obwohl sie technisch gesehen eine Smartwatch ist, bleibt die e Gen3 der Tradition der Big Bang treu, denn das 44-mm-Titangehäuse verfügt über Hublots eigene Sandwichkonstruktion, das Saphirglas ist kratzfest und das Gummiarmband lässt sich dank Hublots Ein-Klick-Schnalle leicht zwischen Heim- und Auswärtsfarben wechseln.

Hublot war einer der ersten Luxus-Anwender des Fußballs, aber da das Spiel im letzten Jahrzehnt sein weltweites Publikum vergrößert hat, haben viele Marken die Gelegenheit genutzt, ihre Produkte zu präsentieren. „Als ich anfing, waren das Profil des Spiels und das Profil der Spieler einfach ganz anders“, sagte Southgate. „Jetzt haben wir dieses unglaubliche Produkt, von dem wir in England profitieren, da die besten Spieler der Welt kommen können. Bei internationalen Turnieren und der Champions League ist das Niveau unglaublich und die Medienaufmerksamkeit riesig.

„Ich denke, das Spiel hat davon profitiert. Der Standard von allem – den Einrichtungen, den Spielfeldern, der Übertragung – ist einfach auf einem anderen Niveau. Und das liegt an der Menge an Investitionen, die in das Spiel geflossen sind.“

Es ist nicht nur der englische Trainer, der bei der EM das Babyblau vertritt. Während Hublots wichtigster Mann (Entschuldigung, Gareth) bei dem Turnier zweifellos Kylian Mbappé sein wird, werden wahrscheinlich auch Marcel Desailly, Didier Deschamps, Roberto Martinez und José Mourinho die e Gen3 tragen – sei es auf der Trainerbank oder in den verschiedenen Fernsehstudios. Für einen Trainer wie Gareth Southgate, der endlich einen der größten Preise des Fußballs gewinnen möchte, ist das eine gute Gesellschaft – insbesondere angesichts der Trophäen, die die Franzosen Mbappé, Deschamps und Desailly zusammen gewonnen haben. Hoffentlich können sich ihnen bis Mitte Juli ein paar Engländer anschließen.

Ferdinand Berthoud Chronomètre FB RES Uhrentest

Der Ferdinand Berthoud Chronomètre FB RES wurde kürzlich bei Watches & Wonders 2024 vorgestellt. Dieses hochpräzise Exemplar der Haute Horlogerie verfügt über einen Ketten- und Schneckenantrieb, ein Malteser-Gesperr, ein Remontoir d’égalité und mehrere zusätzliche Verfeinerungen, die Gangstabilität und unglaubliche chronometrische Leistung verleihen. Angus Davies blickt zurück auf die Geschichte der Marke und frühere Modelle, bevor er diese neueste Kreation im Detail untersucht.

Die Bedeutung der Präzision
Zu spät zu kommen ist ein Zeichen von Unhöflichkeit und suggeriert, dass Ihre Zeit wichtiger ist als die anderer. Als Kind wurde mir immer eingeschärft, „pünktlich zu sein“. Das hat unweigerlich dazu geführt, dass ich immer zu früh kam. Die meiste Zeit meines Lebens ging ich davon aus, dass dies höflich sei, bis ich vor ein paar Jahren Tokio besuchte und zu einer gesellschaftlichen Veranstaltung eingeladen wurde. Als ich 10 Minuten zu früh ankam, teilte mir mein örtlicher Reiseführer mit, dass ich in der Nähe warten müsse, da es unhöflich wäre, vor der angegebenen Zeit anzukommen. Obwohl ich dem rauhen Wetter ausgesetzt war, kam ich seiner Bitte nach und wartete, bevor ich zur angegebenen Zeit den Veranstaltungsort betrat. Für manche Menschen sind Zeit und Präzision ganz einfach von größter Bedeutung.

Marinechronometer
Obwohl die gesellschaftliche Etikette großen Wert auf Pünktlichkeit legt, war Präzision im 18. Jahrhundert von größerer Bedeutung. Marinechronometer, hochpräzise Zeitmesser, erwiesen sich bei der Navigation durch potenziell gefährliche Meere als unverzichtbar. Der englische replica Uhren macher John Harrison (1693-1776) und später sein Landsmann John Arnold (1735-1799) spezialisierten sich auf die Herstellung immer genauerer Marinechronometer.

Auf der anderen Seite des Ärmelkanals war der in der Schweiz geborene Ferdinand Berthoud (1727-1807), ein in Paris ansässiger Uhrmachermeister, ebenfalls sehr aktiv an der Entwicklung von Marinechronometern beteiligt. Berthoud war Mitglied der Royal Society (1764) und wurde später „Uhrmacher-Mechaniker des Königs und der Marine“ (1770).

Im Jahr 1760 veröffentlichte Berthoud, ein Mann von bemerkenswerter Intelligenz, eine zweibändige Abhandlung über die Uhrmacherei mit dem Titel „Essai sur l’horlogerie: dans lequel on traite de cet Art relativement à la Navigation, en établissant des principes confirmés par l’expérience“. Drei Jahre später (1763) beauftragte der König von Frankreich Berthoud damit, John Harrisons H4 Marine Timekeeper zu untersuchen. Wenig überraschend lehnte Harrison Berthouds Bitte ab, sich den H4 anzusehen.

In Bezug auf die sichere Navigation auf See war diese Periode der Geschichte des 18. Jahrhunderts dem sogenannten „Weltraumwettlauf“ des 20. Jahrhunderts (1957–1969) ähnlich, einer Ära, in der die UdSSR und die USA die Vorherrschaft im Himmel anstrebten. Im 18. Jahrhundert strebten England und Frankreich, zwei Nationen, die oft im Krieg lagen, kontinuierlich danach, immer präzisere Marinechronometer herzustellen. Die Fähigkeit, die Genauigkeit eines Schiffes genau zu bestimmen, war von größter Bedeutung und konnte einer Seite möglicherweise die Vorherrschaft auf See verschaffen.

Berthoud – eine Familie, die sich dem Streben nach Präzision verschrieben hat
Berthouds Streben nach überlegener Chronometrie ließ sein Leben lang nie nach. Später übergab er den Staffelstab an seinen Neffen Henry, doch aufgrund von Henrys frühem Tod übergab Ferdinand die Zügel anschließend an seinen anderen Neffen, Pierre Louis (1754–1813). Im Gegenzug stiegen Pierre-Louis’ Söhne Jean-Louis Berthoud (1793–1880) und Charles-Auguste Berthoud (1798–1876) in den Uhrmacherberuf ein. Drei Generationen von Uhrmachern aus Berthoud widmeten sich alle der Herstellung hochpräziser Zeitmesser.

Karl-Friedrich Scheufele, Co-Präsident von Chopard und begeisterter Sammler von Uhrenartefakten, erwarb den Namen Ferdinand Berthoud im Jahr 2006. Herr Scheufele war schon immer ein leidenschaftlicher Chronometrie-Fan; daher war ihm die Wiederbelebung des Namens Berthoud sehr wichtig. Nachdem er viel Zeit hinter den Kulissen mit einem Team von Spezialisten verbracht hatte, belebte er den Namen Chronomètre Ferdinand Berthoud im Jahr 2015 wieder. Zeitgleich mit der Wiedereinführung der Marke stellte das Unternehmen gleichzeitig seine ersten Modelle vor, den Chronomètre FB 1.1 und den Chronomètre FB 1.2, eine identische Uhr mit Ausnahme des schwarzen Zifferblatts und des Gehäuses aus Roségold.

Chronomètre FB1.1
Die auf nur 50 Stück limitierte Sonderausstattung des Chronomètre FB 1.1 gab einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Das Design des achteckigen Gehäuses aus Weißgold sollte an einen kardanisch aufgehängten Marinechronometer erinnern. Wasserdichte Bullaugen zierten die Flanken des Gehäuses, was das maritime Thema verstärkte und gleichzeitig den Blick auf das wunderschön ausgeführte Uhrwerk, das Kaliber FB-T.FC, ermöglichte.

Der Chronomètre FB 1.1 bestand aus 1.120 Uhrwerkkomponenten. Seine Konstruktion, die eindeutig von historischen Uhren inspiriert war, zeichnete sich durch eine säulenartige Architektur aus. Das Modell war mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet, die die Präzision erhöhen sollten. Das umgekehrte Tourbillon negierte den negativen Einfluss der Schwerkraft auf die Geschwindigkeit. Interessanterweise verband die Marke diese hohe Komplikation mit einem direkt angetriebenen Sekundenzeiger aus der Mitte.

Ungewöhnlicherweise war die Uhr mit einem Ketten-Schneckengetriebe ausgestattet, bei dem eine 790-teilige Kette um eine kegelförmige Schnecke gewickelt war.

Bei diesem Mechanismus benötigt die Schnecke weniger Kraft zum Drehen, wenn die Kraft im Federhaus nachlässt. Dadurch bleibt die Kraft, die die Hemmung versorgt, unabhängig vom Zustand der Antriebsfeder konstant, d. h. der Mechanismus bietet eine überlegene Gangstabilität.

Eine weitere Verbesserung des Kalibers FB-T.FC war die Integration eines Malteser-Stopps auf dem Federhaus. Dieses Merkmal lässt das Federhaus nur dann rotieren, wenn die Kraft, die die Hemmung versorgt, im optimalen Bereich liegt. Wenn die Kraft nicht ausreicht, um einen präzisen Betrieb zu gewährleisten, verhindert der Malteser-Stopp, dass sich das Federhaus weiter dreht, wodurch die Uhr anhält.

Mit der Einführung des Chronomètre FB 1.1 zeigte Herr Scheufele seine Entschlossenheit, ein uhrmacherisches Meisterwerk zu schaffen. Weitere Highlights des Uhrwerks waren eine freischwingende Unruh, eine handgeformte Philips-Endkurve, eine ausgeklügelte Gangreserveanzeige mit Kegel- und Fühlersystem und eine hervorragende Handveredelung. Darüber hinaus war das Uhrwerk COSC-zertifiziert.

Der Chronomètre FB 1.1 legte den Grundstein für ein inzwischen beeindruckendes Portfolio an Uhren, von denen jede eine außergewöhnliche chronometrische Leistung bietet.

Chronomètre Ferdinand Berthoud – ein nachdatierter Vermächtnis
Der Chronomètre FB 1.1 gewann 2016 beim GPHG den prestigeträchtigen „Aiguille d’Or“. Zweifellos beflügelt durch den Gewinn dieser begehrten Auszeichnung und die Fülle an Lob von Uhrenliebhabern brachte das Haus mehrere neue Modelle auf den Markt.

Einige Modelle hatten viel mit dem Chronomètre FB 1.1 gemeinsam, wurden aber aus anderen Metallen gefertigt, wie der Chronomètre FB 1.4-3, oder wiesen zusätzliche handwerkliche Details auf, wie im Fall des Chronomètre Oeuvre d’Or FB1.2-1. Andere Modelle wiesen jedoch alternative Zifferblattdesigns und/oder Funktionen auf. Der Chronomètre FB 1R.6-1, ein Regulator, beispielsweise war von Berthouds Marine Clock No.7 inspiriert. Die Minuten wurden auf einem eigenen Zifferblatt bei 12 Uhr angezeigt und die Stunden in einer Öffnung bei 2 Uhr. Obwohl es eine Gangreserveanzeige hatte, sah es ganz anders aus als seine Vorgänger und befand sich bei 10 Uhr. Der Chronomètre FB 1R.6-1 gewann den „Chronometry Prize“ beim GPHG 2019.

Der Chronomètre FB 1L.1 verfügte über einen großen Zeiger an der Basis des Zifferblatts, der sich über eine Spur wölbte, die das Alter und die Phasen des Mondes anzeigte. Darüber hinaus enthielt das Zifferblatt bei 4 Uhr eine Anzeige, die den zunehmenden und abnehmenden Mond darstellte. Durch die Positionierung der Gangreserveanzeige auf der Rückseite der Uhr konnte das Unternehmen die Unordnung auf dem Zifferblatt verringern und dennoch die gleiche Funktionalität bieten.

Chronomètre Ferdinand Berthoud Chronomètre FB 2RE – bemerkenswert anders
Bis zu diesem Zeitpunkt war jede Referenz mit einem Tourbillon, einem Ketten-Schneckengetriebe und einem Malteser-Gegenlaufwerk ausgestattet, doch im August 2020 brachte die Maison den Chronomètre FB 2RE auf den Markt, eine Uhr mit einem neuen Uhrwerk (Kaliber FB-RE.FC), das auf das Tourbillon verzichtete und stattdessen ein einsekündiges Gleichlauf-Remontoir einsetzte. Letzterer Mechanismus reguliert das Drehmoment der Antriebsfeder, wenn sie durch das Getriebe läuft. Diese Kraft wirkt auf eine leicht gespannte Feder, die wiederum jede Sekunde einen präzisen Energieimpuls an die Hemmung sendet. Das Gleichlauf-Remontoir verbessert wiederum die Gangstabilität. In diesem Fall treibt der Mechanismus auch den zentralen Sekundenzeiger an und bewirkt, dass er in diskreten Schritten vorrückt (tote Sekunde).

Der Chronomètre FB 2RE war mit weiteren Unterscheidungsmerkmalen gesegnet. Mit einem Durchmesser von 44 mm verzichtete es auf das achteckige Gehäuse der Marke zugunsten eines runden Gehäuses, eine Premiere für das Unternehmen und ein Merkmal, auf das die Zahl „2“ in seinem Namen verweist. Ganz in der FB-Tradition zeigte das Zifferblatt die charakteristischen dolchförmigen Zeiger des Unternehmens, die sich allerdings vor einem glänzenden Hintergrund aus Grand Feu-Emaille befanden. Der Chronomètre FB 2RE gewann den „Chronometry Prize“ beim GPHG 2019.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das moderne Maison bereits ein umfangreiches Werk geschaffen. Neue Veröffentlichungen hatten einige Elemente mit früheren Modellen gemeinsam; eine Politik, die sicherstellte, dass frühere Modelle auch mit dem Erscheinen einer neuen Referenz noch immer optisch ansprechend blieben und so geschickt der Veralterung entgingen. Als das Unternehmen den Chronomètre FB 1RS.6 herausbrachte, wies er trotz seines auffälligen durchbrochenen Zifferblatts immer noch große Ähnlichkeit mit dem früheren Chronomètre FB 1R.6-1 auf.

Vor Kurzem hat die Schweizer Marke den Chronomètre FB 2RSM.2-1 und den Chronomètre FB 2T vorgestellt.

Chronomètre Ferdinand Berthoud – immer COSC-zertifiziert
Alle Uhren der Maison sind COSC-zertifizierte Chronometer. Dies ist seit der Veröffentlichung des ersten FB 1.1 im Jahr 2015 eine selbst auferlegte Anforderung. Diese Richtlinie erwies sich als Herausforderung, als das Unternehmen eine Uhr, den Chronomètre FB 3, mit einer zylindrischen Unruhfeder entwickeln wollte. Chronomètre Ferdinand Berthoud nutzte die Talente seiner Handwerker und Uhrmacher und konzipierte das Kaliber FB-SPC mit einer zylindrischen Unruhfeder, die mit zwei handgefertigten Endkurven ausgestattet ist.

Das Uhrwerk im Chronomètre FB 3, das Produkt umfassender Forschung und Entwicklung, stellte eine Abkehr von allem dar, was bisher da war. Tatsächlich verzichtete das Kaliber FB-SPC im Gegensatz zu seinen Vorgängern auf das beliebte Tourbillon der Marke, den Ketten-Schnecken-Antrieb und die Malteser-Gesperrtheit oder auch auf das Gleichlaufgelenk des Chronometers FB 2RE. Trotz seiner offensichtlichen Unterschiede bestand das Uhrwerk jedoch die Prüfung der COSC, was mit der Chronometer-Zertifizierung gipfelte. Das Modell gewann außerdem den „Chronometry Prize“ bei den GPHG Awards 2023.

Damit ein Uhrwerk die COSC-Chronometer-Zertifizierung erhält, muss die durchschnittliche tägliche Ganggenauigkeit zwischen -4 und +6 Sekunden liegen. Ferdinand Berthoud strebt jedoch ein weitaus höheres Maß an Präzision an, wobei die meisten Uhrwerke eine durchschnittliche tägliche Ganggenauigkeit zwischen -2 und +3 Sekunden erreichen.

Ferdinand Berthoud Chronomètre FB RES – Einführung
Im April 2024 stellte Ferdinand Berthoud eine neue Kollektion von Modellen vor, die mit einer Weiterentwicklung des Kalibers FB-RE.FC ausgestattet sind, das im oben genannten Chronomètre FB 2RE verbaut ist. Das neue Kaliber FB-RES.FC ist, wie alle Uhren der Maison, ein Uhrwerk mit Handaufzug. Wie die 2020er-Version (die FB 2RE) verfügt der Chronomètre FB RES über einen Schnecke-Kette-Antrieb, Malteser-Stoppwerke und ein Ein-Sekunden-Gleichlaufwerk. Ebenso verfügt das neue Modell über drei zentrale Zeiger, die Stunden, Minuten und Sekunden anzeigen.

Der Unterschied zwischen dieser neuen Uhr und ihren Vorgängern besteht darin, dass sie dank des skelettierten Zifferblatts mehr von den Denkprozessen des Uhrwerks offenbart. Darüber hinaus bietet das Modell ein beispielloses Maß an Anpassungsoptionen, darunter das Gehäusematerial, eine Auswahl an achteckigen oder runden Gehäusen und eine Vielzahl von Uhrwerk- und Brückenvarianten. Tatsächlich hat das Haus einen Online-Konfigurator entwickelt. Ähnlich den Systemen, die von mehreren renommierten Automarken angeboten werden, kann der potenzielle Träger sich die Zeit damit vertreiben, über die Ausführung der Brücken und der Hauptplatte oder die Farbe des inneren Lünettenrings zu schwanken. Das Schweizer Unternehmen gibt an, dass mit dem Online-Konfigurator „mehr als 200 Variationen simuliert werden können“.

Uhrenhersteller sprechen oft von limitierten Auflagen und beschränken die Verfügbarkeit von Modellen auf eine endliche Anzahl; bei Chronomètre Ferdinand Berthoud läuft es jedoch etwas anders. Es ist das Uhrwerk, das Kaliber FB-RES.FC, das limitiert ist; in diesem Fall nur 38 Stück. Nachdem sie Unsummen in die Entwicklung eines neuen Uhrwerks investiert haben, versuchen die meisten Uhrenhersteller, die Forschungs- und Entwicklungskosten durch die Herstellung einer großen Anzahl von Kalibern über mehrere Jahre hinweg wieder hereinzuholen. Der Ansatz von Chronomètre Ferdinand Berthoud ist sehr ungewöhnlich und verleiht ihm ein Maß an Exklusivität, das man in der Uhrenwelt selten findet.

Lassen Sie uns ohne weitere Umschweife einen Blick auf einige der Produkthighlights werfen, die Chronomètre FB RES zu einem außergewöhnlichen Zeitmesser machen.

Zifferblatt von Ferdinand Berthoud Chronomètre FB RES
Das Wort „Zifferblatt“ ist in diesem Fall nicht ganz richtig, da es sich eigentlich um die Unterseite der Hauptplatte handelt. Durchbrochene Zeiger im Dolchstil zeigen die Stunden und Minuten an, während ein zentraler Sekundenzeiger mit Gegengewicht das Display umrundet. Eine Spur auf dem inneren Lünettenring erleichtert das genaue Ablesen der Minuten und Sekunden. Neben 9 Uhr wird der Status der Antriebsfeder mit einer sauberen, durchbrochenen Gangreserveanzeige angezeigt.

Drei fingerartige, spiegelpolierte Kloben dominieren den südöstlichen Bereich des Zifferblatts und unterstützen verschiedene goldene Farbtöne. Das Zifferblatt ist neben den Rädern mit kleinen Lücken versehen, die einen Blick durch das Uhrwerk ermöglichen.

Beim Konfigurieren der FB RES kann der zukünftige Träger zwischen satinierten oder sandgestrahlten Oberflächen, drei verschiedenen Zifferblatttönen sowie drei verschiedenen Farben für den inneren Lünettenring wählen.

Die Chevée-Saphirgläser an der Vorder- und Rückseite lassen Licht in das Innere der Uhr strömen, sodass die Lesbarkeit unabhängig von der gewählten Kombination gewährleistet ist.

Gehäuse der Ferdinand Berthoud Chronomètre FB RES
Wie bereits erwähnt, hat das Haus Uhrenliebhaber mit einer beispiellosen Auswahl verwöhnt: runden oder achteckigen Gehäusen und zahlreichen Gehäusematerialien. Potenzielle Kunden müssen sich tatsächlich durch die verschiedenen Materialoptionen scrollen, darunter 18 Karat Roségold, 18 Karat Gelbgold, 18 Karat Weißgold, Edelstahl, Titan und keramisiertes Titan. Das runde Gehäuse ist auch in Platin erhältlich.

Beide Gehäuseformen haben einen Durchmesser von 44 mm; das runde Gehäuse ist jedoch ein klein wenig dicker als sein achteckiges Gegenstück (14,30 mm gegenüber 14,26 mm). Ein weiterer subtiler Unterschied besteht darin, dass das achteckige Gehäuse zwei Bullaugen hat, während das runde Gehäuse nur ein Gehäusebandfenster hat, das sich bei 10 Uhr befindet.

Chronometer Ferdinand Berthoud Kaliber FB-RES.FC – Veredelung
Jedes Uhrwerk wird im Atelier in Fleurier gefertigt und weist einen hohen Anteil an Handveredelung auf. Es ist eine Welt, in der Feilen unterschiedlicher Grobheit verwendet werden, um Brücken und Kloben mit 45° abgeschrägten Kanten zu versehen. Anschließend werden Enzianholz und Diamantpaste gekonnt aufgetragen, um jeder facettierten Kante des Neusilbers einen strahlenden Glanz zu verleihen. Die Marke gibt an, dass „alle Winkel der Räder und ihrer Brücken sowie die im Herzen der Gangreserveanzeige bei 9 Uhr sichtbaren Winkel mehr als zwei von Hand gefeilte und polierte Laufmeter darstellen.“

Bei Watches & Wonders 2024 begutachtete ich die Finissage aus nächster Nähe, während ich ein Exemplar des Chronomètre FB RES in meinen Händen hielt; alles ist äußerst raffiniert und entspricht dem Begriff „Haute Horlogerie“. Tatsächlich würde ich sagen, dass die Veredelung des Kalibers FB-RES.FC wahrscheinlich die feinste ist, die ich je gesehen habe.

Chronomètre Ferdinand Berthoud Kaliber FB-RES.FC – mechanische Highlights
Der Daseinszweck für die Herstellung einer Uhr von Ferdinand Berthoud besteht darin, ein Maß an Präzision zu erreichen, das in der mechanischen Uhrmacherei selten zu finden ist. Im Einklang mit dem Begriff des Luxus vertritt die Marke nicht den Begriff „ok“, sondern strebt kontinuierlich nach einem Grad an Perfektion, den nur wenige Uhrenliebhaber auch nur in Betracht gezogen haben. Lassen Sie mich einige der mechanischen Highlights des Kalibers FB-RES.FC näher erläutern und ihre Bedeutung erklären.

Schnecke-Kette-Antrieb
Wie bereits erwähnt, ist das Kaliber FB-RES.FC mit einem Schnecke-Kette-Antrieb ausgestattet, der mit allen Uhren der Schweizer Firma, mit Ausnahme des Chronomètre FB 3, identisch ist.

Die Schnecke und die Kette sind ein Gerät mit konstanter Kraft, das sicherstellt, dass die Energie, die durch das Getriebe fließt und letztendlich die Hemmung versorgt, linear bleibt, egal ob die Antriebsfeder vollständig gespannt oder fast erschöpft ist. Dieser komplexe Mechanismus sorgt für Gangstabilität, wobei die Amplitude der Unruh nur wenig variiert (siehe später).

Malteser-Gesperrt
Wenn die Energie der Antriebsfeder über einen Zeitraum mit der angegebenen Gangreserve in Stunden in einem Diagramm dargestellt wird, sollte die Linie idealerweise vollkommen horizontal sein. In den meisten Fällen liefert das Federhaus jedoch zu viel Energie, wenn die Antriebsfeder vollständig gespannt ist, und nicht genügend Energie, wenn die Antriebsfeder fast erschöpft ist.

Das Malteser-Gesperrt sorgt dafür, dass nur der optimale Bereich der Gangreserve genutzt wird, wodurch verhindert wird, dass die Antriebsfeder dem Getriebe und damit der Hemmung zu viel oder zu wenig Energie zuführt.

Ein-Sekunden-Gleichlauf-Remontoir
Eine Antriebsfeder ist eine stark gespannte Feder und liefert viel Energie; die Energieschwankung zwischen vollständiger Spannung und nahezu vollständiger Entladung ist jedoch erheblich. Ihre Eigenschaften unterscheiden sich stark von denen einer Unruhfeder, die nur leicht gespannt ist und nur geringe Energiemengen aufnehmen soll.

Der Gleichlauf-Remontoir ist ein weiteres Gerät mit konstanter Kraft. Er ist zwischen dem Getriebe und dem Hemmungsrad positioniert und verwendet ebenfalls eine leicht gespannte Feder, die der Unruhfeder ähnelt. Die Feder sammelt Energie und versetzt das Hemmungsrad einmal pro Sekunde mit einer gleichmäßigen Energiedosis in einen Impuls.

Wie bereits erwähnt, ist der Gleichlauf-Remontoir mit dem zentralen Sekundenzeiger verbunden, wodurch dieser jede Sekunde springt.

Ferdinand Berthoud Chronomètre FB RES
Unruh mit variabler Trägheit
Die meisten mechanischen Uhren verwenden einen Index-Regler, um die Geschwindigkeit zu ändern, wodurch die Uhr schneller/langsamer läuft. Die Ganggenauigkeit wird durch Verschieben des Indexes (Raquette) in Richtung des Bolzens (der Befestigung der Unruhfeder am Kloben) oder von diesem weg eingestellt. Dadurch ändert sich die effektive Länge der Spiralfeder, sodass die Uhr schneller oder langsamer läuft.

Bei einer Unruh mit variabler Trägheit ist die effektive Länge der Spiralfeder fest und die Ganggenauigkeit wird durch Verschieben von an der Unruh befestigten Gewichten eingestellt. Durch das Einstellen der Position der Gewichte ändert sich das Trägheitsmoment der Unruh, sodass die Uhr schneller/langsamer läuft.

Die Regulierung einer Unruh mit variabler Trägheit ist zeitaufwändiger, das System bietet jedoch mehrere Vorteile. Die Feder entwickelt sich konzentrischer, die Ganggenauigkeit kann präziser eingestellt werden und sollte die Uhr einem Stoß ausgesetzt sein, ist es weniger wahrscheinlich, dass eine Nachregulierung erforderlich ist.

Ferdinand Berthoud hat der Unruh dieser Uhr einige zusätzliche Verbesserungen hinzugefügt. Erstens sind die an der Unruh angebrachten Trägheitsgewichte innenliegend, was Luftturbulenzen abmildert und so die Präzision verbessert. Zweitens verfügt die Unruhfeder über eine Philips-Endkurve, die auch dazu führt, dass sich die Unruhfeder konzentrischer entwickelt, was den Isochronismus verstärkt.

Sekundenstoppvorrichtung auf der Unruh
Das Kaliber FB-RES.FC kann eindeutig eine unglaubliche Präzision liefern; um dies jedoch für den potenziellen Besitzer relevant zu machen, ist es wichtig, dass er die Zeit präzise einstellen kann. Der Chronomètre FB RES verfügt über eine an der Unruh angebrachte Sekundenstoppvorrichtung, die es dem Träger ermöglicht, die Uhr mit einer Referenzuhr zu synchronisieren.

Ferdinand Berthoud Chronomètre FB RES – Schlussbemerkungen
In der Welt der Haute Horlogerie, wo Exzellenz an der Tagesordnung ist, ist der Ferdinand Berthoud Chronomètre FB RES höchst ungewöhnlich. Tatsächlich ist es selten, dass eine Uhr mit einer Konstantkraftvorrichtung ausgestattet ist, geschweige denn mit zweien.

Indem Ferdinand Berthoud eine Schnecke und eine Kette mit einem Gleichlaufwerk kombiniert, hat er sich das Leben selbst schwer gemacht. Allein das Regulieren des Uhrwerks dauert einen Monat; Die Vorteile rechtfertigen jedoch die langwierigen Bemühungen des Unternehmens.

Die Geschwindigkeit ist über die angegebene Gangreserve von 50 Stunden linear. Die Unruh hat „eine durchschnittliche Amplitude von 301° und schwankt während der gesamten Laufzeit nur geringfügig (Standardabweichung = 2°). Und schließlich „weisen die Messwerte über die gesamte Dauer der Gangreserve hinweg Abweichungen von durchschnittlich weniger als 0,5 Sekunden von der optischen Referenzmessung der GPS-Uhr auf“.

Der Ferdinand Berthoud Chronomètre FB RES hat die Anforderungen von COSC und Fleuritest erfüllt. Das Gütesiegel beider unabhängiger Organisationen bietet potenziellen Kunden zusätzliche Sicherheit.

Neben seinen funktionalen Eigenschaften ist der FB RES schön anzusehen und von Hand exquisit gefertigt. In der erlesenen Welt des Luxus bietet die Uhr Uhrenliebhabern auch die Möglichkeit, ihre Uhr nach ihrem eigenen Geschmack zu personalisieren.

Aber letztendlich führen alle Wege zur Chronometrie. Der Ferdinand Berthoud Chronomètre FB RES ist wohl überentwickelt und bis ins kleinste Detail verfeinert. Zwei Geräte mit konstanter Kraft mögen übertrieben erscheinen, aber sie stehen im Einklang mit dem Erbe von Ferdinand Berthoud, einem Mann, der sein Leben dem Streben nach immer präziseren Zeitmessern widmete. Ich bin sicher, wenn er heute noch am Leben wäre, würde er die Herstellung dieser neuesten Ferdinand-Berthoud-Referenz begrüßen.

Testbericht zur Aventi Enygma Opal PMT-Uhr

Die Aventi Enygma Opal PMT ist die neueste Kreation der High-End-Uhrenmarke, die für ihre Verwendung neuer Materialien, avantgardistisches Design und hohe Komplikationen bekannt ist. Angus Davies erforscht die Zusammensetzung dieses Modells und entdeckt eine faszinierende, facettenreiche Uhr, die mit zahlreichen Flecken in ständig wechselnden Farben überzogen ist.

Die Entwicklung der Materialien
Archäologische Ausgrabungen legen nahe, dass die Menschheit um 3300 v. Chr. begann, Werkzeuge und Waffen aus Bronze herzustellen. Man entdeckte, dass Bronze, eine Legierung aus Zinn und Kupfer, viel härter und haltbarer war als Kupfer allein. Überall auf der Welt begannen verschiedene Zivilisationen zu unterschiedlichen Zeiten, Bronze zu verwenden. So begann Griechenland beispielsweise vor 3000 v. Chr. mit der Verwendung von Bronze, während die Britischen Inseln die Legierung um 1900 v. Chr. zu verwenden begannen Mehr Info.

1791 entdeckte William Gregor, ein Sohn von Cornwall, ein Geistlicher und begeisterter Mineraloge, Titan. Dieses chemische Element ist leicht, stark und nicht magnetisch. Später entdeckten Wissenschaftler, dass Titan mit anderen Elementen legiert werden konnte, um zusätzliche Vorteile zu erzielen. Titan der Güteklasse 5 ist beispielsweise eine „Alpha-Beta-Legierung“, die aus 90 % Titan, 6 % Aluminium und 4 % Vanadium besteht. Diese letztgenannte Legierung ist viel stärker als reines Titan und dabei unglaublich leicht.

Die Geschichte der Opale
Es gibt Hinweise auf Opale, die bis in die Römer zurückreichen. Ihr Name leitet sich vom lateinischen Wort Opalus ab. Tatsächlich bezog sich Gaius Plinus Secundos, auch bekannt als Plinius der Ältere, im Jahr 77 n. Chr. in seinem Werk „Naturalis Historia“ auf Opale. Opale wurden in den späten 1880er Jahren in Australien entdeckt und gelten heute als Nationalstein des Landes. Tatsächlich ist Australien heute die größte Opalquelle. Opale sind das Produkt einer komplexen geologischen Wechselwirkung zwischen Wasser und silikatenreichen Materialien und kommen in stabilen Zonen vor, die fast frei von tektonischer Aktivität sind.

Opale bestehen aus Silikatkugeln, brechen das Licht und weisen eine Vielzahl von Farbtönen auf. Tatsächlich sind es die Größe, Gleichmäßigkeit und Anordnung der Silikatkugeln, die ihr Aussehen beeinflussen. So weit, so begehrenswert. Opale sind jedoch nicht besonders robust. Auf der Mohs-Skala haben Opale eine niedrige Mohs-Härte von 5,5 – 6,5 (Diamant hat eine Mohs-Härte von 10), was sie anfällig für Beschädigungen macht. Das Bruchrisiko wird beim Schneiden und Polieren von Opalen noch weiter erhöht.

Opal PMT – eine neue Generation
Aventi möchte die Schönheit der Opale, insbesondere ihr sich ständig veränderndes Aussehen, einfangen und hat sein eigenes Gehäusematerial entwickelt: Opal PMT. Opal PMT – Polymer Matrix Technology – besteht zu 80 % aus Kieselsäure und zu 20 % aus proprietärem Polymer und ist ein faszinierender Stoff.

Ähnlich wie die Verbindung von Zinn und Kupfer oder die Idee, Titan Aluminium und Vanadium hinzuzufügen, erweist sich Opal PMT als weitaus stärker als natürlicher Opal und überwindet dessen inhärente Zerbrechlichkeit. Darüber hinaus wird das Aussehen jedes Gehäuses aufgrund der Zusammensetzung des Materials leicht unterschiedlich sein, was ein Maß an Individualität verleiht, das vielen Massenprodukten oft fehlt.

Doch abgesehen vom Reiz des gewählten Gehäusematerials bietet die Aventi Enygma Opal PMT ein ansprechendes Erscheinungsbild sowie eine Reihe von Vorteilen für den Träger. Lassen Sie mich näher darauf eingehen.

Wie bei ihrem Geschwistermodell, der Aventi A15 Wraith Saphite™ Ice Blue, ist das Zifferblatt der Enygma A18-01 Opal PMT durchbrochen und bietet einen Blick auf das darunterliegende Uhrwerk. Allerdings unterscheidet sich ihr Aussehen stark von dem ihres älteren Bruders. Das Zifferblatt ist das, was Aventi ein Stardust Dial nennt – eine skelettierte, leuchtend weiße Platte, die mit BGW9 Super-LumiNova überzogen ist und die mehrfarbigen Flecken betont, die das Opal PMT-Gehäuse zieren. Die weiße Platte strahlt bei schwachem Licht eine leuchtende Cyan-Farbe aus.

Die dauphineförmigen Stunden- und Minutenzeiger bestehen aus Saphirglas und sind mit passendem Super-LumiNova umrandet. Ein Tourbillon im unteren Bereich des Zifferblatts dreht sich jede Minute um 360° und verwendet einen leuchtenden Zeiger, der über dem Käfig angebracht ist, um die laufenden Sekunden anzuzeigen.

Eine Minutenspur umrahmt das Zifferblatt und erleichtert die Aufnahme der Anzeigen. Über das gesamte Zifferblatt hinweg hat Aventi Schwarz- und Weißtöne kombiniert und gleichzeitig einen Hauch von fröhlichem Rot eingebracht. Über die obere Zifferblattplatte hinaus wird der Träger mit Blick auf die Hemmung, das Regulierorgan, das Uhrwerk, die schlüssellosen Werke usw. verwöhnt. Ich vermute, dass dieses visuelle Spektakel das Interesse vieler Uhrenliebhaber mit Selbstachtung wecken wird.

Aventi Enygma Opal PMT-Gehäuse
Es ist sehr klar, dass in den Fluren des Aventi-Hauptquartiers das Wort „gewöhnlich“ selten zu hören ist. Die Marke duldet nicht die Idee von oberflächlichem Design oder schlichtem Styling. Dies zeigt sich im Opal PMT-Gehäuse. Neben seiner hochmodernen Zusammensetzung zeichnet sich das Gehäuse durch folgende Eigenschaften aus. Alle Kanten und Facetten wurden präzise bearbeitet und sorgfältig poliert. Die Herstellung dieses kostbaren Gehäuses ist offensichtlich sehr langwierig – fast ein Jahr seit seiner Entstehung, da es irgendwie nachahmt, was die Natur in 30 Millionen Jahren tut. Eine Leistung, die so komplex und arbeitsintensiv ist, dass das Unternehmen nur 10 Gehäuse pro Jahr herstellen kann.

Mit den Maßen 44 mm x 49 mm und einer Dicke von 14,5 mm ist das Gehäuse der Aventi Enygma Opal PMT großzügig bemessen und verleiht dem Gehäuse eine außergewöhnliche Präsenz. Obwohl die Uhr kein schüchternes Mauerblümchen ist, trägt sie sich dank des ergonomischen Armbanddesigns kleiner, als ihre angegebenen Abmessungen vermuten lassen. Das aus synthetischem Kautschuk auf Fluorkohlenwasserstoffbasis (FCR) hergestellte Armband ist in das Gehäuse integriert, wodurch die Verwendung herkömmlicher Ösen umgangen wird. Das Armband verfügt über Belüftungsöffnungen zur Unterstützung der Kühlung und wird mit einem schwarzen DLC-Verschluss am Handgelenk befestigt.

Ein Teil des Charmes dieses Modells liegt in der Art und Weise, wie es das undurchsichtige Erscheinungsbild des Opal PMT-Gehäuses mit der Transparenz der Saphirgläser auf Vorder- und Rückseite kontrastiert. Darüber hinaus kommt das durchsichtige Design des Zifferblatts und des Uhrwerks den Wünschen jener Uhren-Voyeure entgegen, die gerne nackte Komponenten sehen, die normalerweise nicht zu sehen sind. Auch wenn diese Uhr mit ihrem kühnen, neoterischen Design die Meinungen polarisieren mag, kann man sie nie als langweilig bezeichnen. Ganz einfach, dies ist eine Uhr für wohlhabende Freidenker, die sich einer nonkonformistischen Lebenseinstellung verschrieben haben.

Kaliber Aventi GT-01S – Titan Grade 5
In Bezug auf einen nonkonformistischen Ansatz bricht auch das Kaliber Aventi GT-01S mit Konventionen. Tatsächlich wird die übliche Kombination aus kreisförmig gekörnten Hauptplatten, rhodiniertem Messing und Genfer Streifen zugunsten einer entschieden anderen Ausführung beiseite gelegt.

Die Hauptplatte spiegelt die Form des Gehäuses wider, wie es die uhrmacherische Etikette vorschreibt. Aventi hätte sich das Leben leichter machen können, indem es ein kreisförmiges Uhrwerk verwendet hätte, aber das wäre als schlechter Stil (Wortspiel beabsichtigt) angesehen worden. Das Uhrwerk ist aus der oben erwähnten Legierung, Titan Grade 5, gefertigt. Diese Legierung ist korrosionsbeständig, leicht, nicht magnetisch und sehr stark; alles nützliche Eigenschaften bei der Herstellung von Uhren.

Der Hauptvorteil der Fertigung der Hauptplatine und der Brücken aus Titan Grade 5 ist, dass sie steif und frei von Biegungen sind. Diese Steifigkeit verringert unerwünschtes Spiel im Getriebe, das die Effizienz beeinträchtigen oder die Zuverlässigkeit beeinträchtigen könnte. Obwohl die Verwendung dieses Materials sehr sinnvoll ist, bringt es auch einige Nachteile mit sich. Erstens ist Titan Grade 5 viel teurer als Messing. Zweitens ist es viel schwieriger zu bearbeiten.

Das Fräsen von Titan Grade 5 mit einer CNC-Maschine (Computerized Numerical Control) ist aufgrund seiner Härte langwieriger. Beispielsweise erzeugt das Fräsen der Legierung viel Reibung, wodurch CNC-Werkzeuge schneller verschleißen und die Kosten steigen. Außerdem kann Titan Grade 5 beim Fräsen viel Wärme erzeugen, die die Legierung negativ beeinflussen und sogar zu Bränden führen kann. Um dies zu vermeiden, werden die Fräsgeschwindigkeiten erheblich reduziert, was natürlich die Produktionszeit verlängert und wiederum die Kosten erhöht.

Trotz der zusätzlichen Kosten und technischen Hindernisse hat sich Aventi für die Verwendung von Titan der Güteklasse 5 entschieden und ist offensichtlich daran interessiert, die damit verbundenen Vorteile zu nutzen.

Kaliber Aventi GT-01S – Veredelung
Die Hauptplatte und die Brücken sind mit traditioneller Perlage verziert; seien Sie jedoch versichert, dass die Darstellung dieser Form der kreisförmigen Körnung eindeutig modern und eindeutig Aventi ist. Sobald die überlappenden Perlen auf die Oberflächen der Hauptplatte und der Brücken aufgebracht sind, werden sie mit DLC überzogen, was den Teilen ein unauffälliges Aussehen verleiht. Das Uhrwerk ist gemäß der hohen Uhrmacherkunst mit gebläuten Schrauben ausgestattet.

Kaliber Aventi GT-01S – Tourbillon
Das Aventi Enygma Opal PMT ist mit einer der begehrtesten Komplikationen ausgestattet, dem Tourbillon. Dieser Mechanismus wurde 1801 von Abraham-Louis Breguet patentiert.

Breguet erkannte, dass die Schwerkraft das Verhalten der Hemmung und des Regulierorgans negativ beeinflusst. Seine Lösung bestand darin, sowohl die Hemmung als auch das Regulierorgan in einem rotierenden Käfig unterzubringen, wodurch Positionsfehler vermieden wurden. Wie bereits erwähnt, dreht sich der Käfig dieses Uhrwerks alle 60 Sekunden einmal um 360°.

Tourbillons sind unglaublich komplex zu montieren, was das Risiko menschlicher Fehler erhöht und die Produktionskosten steigert. In diesem Fall wurde die Anzahl der im Tourbillon des Modells verwendeten Komponenten auf nur 18 Teile reduziert. Durch die Einführung dieses vereinfachten Ansatzes, so Aventi, „wird die Präzision erhöht und die Anfälligkeit für montagebedingte Abweichungen verringert, die die Leistung von Tourbillons in herkömmlichen Uhren beeinträchtigen können“.

Aventi hat auch das Enygma Opal PMT entwickelt. Während einige Tourbillons mit Samthandschuhen angefasst werden müssen, ist das Uhrwerk dieser Uhr stoßfest bis 5000 G und verträgt Magnetfelder bis zu 2000 Gauss.

Kaliber Aventi GT-01S – weitere Highlights
Das Kaliber Aventi GT-01S kann über 100 Stunden autonom laufen. Darüber hinaus hat die Uhr eine angegebene Genauigkeit von ± 4 Sekunden pro Tag, ein Wert, der sogar einige Chronometer in Verlegenheit bringen kann.

Bei den meisten Uhren wird die Geschwindigkeit mithilfe eines indexregulierten Systems geändert. Durch Bewegen des Indexes zum Bolzen hin oder von ihm weg ändert sich die effektive Länge der Spiralfeder, wodurch die Uhr schneller oder langsamer läuft.

Das Kaliber Aventi GT-01S ist jedoch mit einer Unruh mit variabler Trägheit (auch als freischwingende Unruh bekannt) ausgestattet. Bei dieser Art von Regulierungssystem ist die Länge der Spiralfeder festgelegt und die Geschwindigkeit wird durch Bewegen von Trägheitsgewichten geändert, die an der Unruh angebracht sind (siehe die C-förmigen Masselotten, die an den Speichen der Unruh angebracht sind). Dieser Ansatz bietet eine überlegene Präzision und muss bei einem Stoß weniger wahrscheinlich nachreguliert werden.

Aventi Enygma Opal PMT – abschließende Gedanken
Es ist sehr klug, Traditionen zu respektieren und bewährte Handwerkskunst aufrechtzuerhalten; wie die Geschichte jedoch gezeigt hat, ist auch Experimentieren und Innovation eine Tugend.

Aventi hat sich über die üblichen Gehäusematerialien wie Edelstahl und Gold hinausgewagt und sich für neue Kompositionen entschieden, die etwas Frisches und Charaktervolles bieten. Tatsächlich ist die Aventi Enygma Opal PMT eine auffällige Uhr, die sich in einem anderen Gewand präsentiert und sich dadurch von der Masse abhebt. Das Gehäusematerial bietet das bezaubernde Aussehen von Opal, jedoch ohne dessen inhärente Zerbrechlichkeit. Darüber hinaus sieht die Aventi, ähnlich wie Haute Cuisine, nicht nur gut aus, sondern ist auch voller Geschmack und perfekt zubereitet. Das Uhrwerk ist modern, weist jedoch einige Schnörkel traditioneller Uhrmacherkunst auf, während das Tourbillon und die Unruh mit variabler Trägheit ein beeindruckendes Maß an Präzision gewährleisten. Ganz einfach: Diese Uhr bietet sowohl Stil als auch Substanz im Überfluss.

Die Luxusmarke hat gezeigt, dass ihr Streben nach Innovation von viel Weisheit geprägt ist, und ich frage mich, was als Nächstes für die Marke kommt, die uns bereits Saphite™, Tyamine™ und jetzt Opal PMT gebracht hat?

Parmigiani Fleurier Tonda PF Sport Chronograph Arctic Grey Uhrentest

Parmigiani Fleurier hat gerade drei weitere Varianten des Tonda PF Sport Chronographen in „Arctic Grey“, „London Grey“ und „Milano Blue“ herausgebracht. Ausgestattet mit einem wunderbar nuancierten Zifferblatt, einem ergonomischen Stahlgehäuse und einem unvergleichlichen Manufakturwerk ist dieser neueste Ausdruck des PF-Eigentums ein weiteres Produkt von Guido Terrenis tadellosem Geschmack.

Wie die meisten meiner Landsleute wissen, werden die Wähler im Vereinigten Königreich am Donnerstag, dem 4. Juli 2024, aufgefordert, eine neue Regierung und damit automatisch einen neuen Premierminister zu wählen. Im Dezember 2021 waren laut dem Office for National Statistics etwa 46,5 Millionen Menschen für die nationalen Wahlen registriert; im Jahr 2019 machten jedoch nur 67,3 % dieser Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch (Quelle: House of Commons Library). Ich vermute, dass die Wahlbeteiligung bei den kommenden Wahlen möglicherweise sogar niedriger ausfallen wird als 2019, da immer mehr Bürger des Vereinigten Königreichs vom politischen System des Landes desillusioniert sind.

Wie viele meiner steuerzahlenden Mitbürger bin ich mittlerweile unpolitisch und apathisch gegenüber dem, was im Palace of Westminster passiert. Wenn ich mit Freunden plaudere, scheint es, als würden die meisten von uns den Blauen, Roten, Gelben, Grünen und jeder anderen Schattierung des politischen Spektrums misstrauen. Ganz einfach: Millionen von Menschen sind desillusioniert von einem System, das sehr wenig leistet, aber ein Vermögen kostet.

Wenn ich mir dagegen Guido Terreni anschaue, kann er für seine Bemühungen viel vorweisen. Er wurde im Februar 2021 zum CEO von Parmgiani Fleurier ernannt und hat in etwas mehr als drei Jahren die Entwicklung des Unternehmens von einem Hersteller exquisiter Uhren zu einer der angesagtesten Marken der Uhrenszene geleitet. Im August 2021, nur wenige Monate nach Guidos Ankunft, wurden die ersten Tonda PF-Modelle vorgestellt. Diese Reihe sportlich-eleganter Uhren erntete bald viel Lob von den Kritikern.

Jede Tonda PF-Referenz ist mit ihrem wunderbar nuancierten Design hervorragend verfeinert und trifft genau ins Schwarze. Die Zifferblätter verzichten auf übermäßiges Branding und tragen nur ein einfaches „PF“, das die künstlerische Leinwand signiert.

Wenn Sie beispielsweise den Tonda PF-Mikrorotor betrachten, werden Sie feststellen, dass die Oberfläche des Zifferblatts mit einem sanften Guilloché-Motiv verziert ist. Dieses subtil strukturierte Zifferblatt erinnert an einen italienischen Anzug, der aus Stoff mit hoher Fadendichte geschnitten ist. Tatsächlich spielt der subtile Flor des Zifferblatts auf reizvolle Weise mit Licht und sorgt für reizvolle Licht- und Schattenflecken.

Terreni hatte die geniale Idee, eine Platinlünette auf eine Stahluhr zu setzen. Auf Bildern erscheinen die edlen und egalitären Metalle fast identisch; Wenn man sie jedoch am Handgelenk befestigt, ergibt die Kombination einen subtilen Tonkontrast, der sich als äußerst schmeichelhaft erweist.

In einer Welt, in der eine „Das reicht schon“-Mentalität weit verbreitet ist, zeigt das integrierte Metallarmband der Tonda PF-Modelle Terrenis fast schon obsessive Liebe zum Detail. Jedes Armband besteht aus zahlreichen Teilen, darunter polierte, abgeschrägte Kanten und sich verjüngende Glieder. Normalerweise würden die Erbsenzähler eine solche Komplexität ablehnen, aber Terrenis Streben nach Perfektion hat sich durchgesetzt.

Im Herzen jedes Mitglieds der Tonda PF-Kollektion sitzt ein erhabenes Uhrwerk; jede Komponente wird nach höchstem Standard ausgeführt. Einfach ausgedrückt: Bei PF geht mechanische Tugend mit makelloser Finissage einher.

Im August 2021 enthüllte Terreni den Tonda PF Micro-Rotor, den Tonda PF Chronographen, den Tonda PF Annual Calendar und den Tonda PF Split Seconds Chronographen. Zu diesem vornehmen Quartett gesellten sich später weitere Modelle, darunter ein fliegendes Tourbillon, eine GMT-Rattrapante, ein Skelett, ein ewiger Hijiri-Kalender und ganz neu der Tonda PF Micro-Rotor No Date.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Sport Chronograph
Letztes Jahr brachte die Marke aus dem Val-de-Travers den Tonda PF Sport Chronograph heraus. Mit einem silber-schwarzen Zifferblatt (Panda-Stil) hatten potenzielle Träger die Wahl zwischen zwei Gehäusen, Stahl oder 18 Karat Roségold.

Guido ist eindeutig ein Mann, der wenig Schlaf braucht, und hat gerade die Palette der verfügbaren Tonda PF Sport Chronographen erweitert und drei zusätzliche Farbvarianten herausgebracht.

Vor ein paar Wochen hatte ich die Gelegenheit, dieses frische Trio aus der Nähe zu betrachten. Auf dem Papier sind sie mit ihren Tri-Compax-Zifferblättern, der Datumsanzeige bei 4:30, dem 42 mm großen ergonomischen Stahlgehäuse mit geriffelter Lünette und einem Manufakturwerk der Spitzenklasse fast identisch mit den Panda-Optionen des letzten Jahres. Normalerweise würde ich die neuesten Modelle als bloße „Animationen“ abtun; durch die geschickte Verwendung alternativer Farbtöne hat PF jedoch jedem dieser drei neuen Modelle einen ganz anderen Charakter verliehen und damit zusätzliche Spaltenlängen gerechtfertigt. Lassen Sie mich das näher ausführen.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Sport Chronograph Arctic Grey
Drei Modelle: „Arctic Grey“, „London Grey“ und „Milano Blue“ wetteifern alle miteinander um die Gunst der Puristen. Persönlich gebe ich freimütig zu, dass ich nur Augen für den Tonda PF Sport Chronograph Arctic Grey habe. Die anderen Modelle sind wunderbar, aber Ms Grey, alle fünfzig Farbtöne von ihr, ist eine uhrmacherische Verführerin, die mich in ihren Bann gezogen hat.

Ihre Haut hat einen hellen Grauton, der aus manchen Winkeln fast zartblau erscheint und ein sanftes Wesen ausstrahlt. Der freundliche Farbton erstreckt sich auf die Zähler, die Minutenanzeige und das strukturierte Gummiband. Die Oberfläche des Zifferblatts ist mit einer dreieckigen Guillochierung verziert, während die Zähler mit einem leicht strukturierten Finish versehen sind.

Durchbrochene, deltaförmige Stunden- und Minutenzeiger umrunden das Zifferblatt und vermitteln in Verbindung mit sauberen Indizes klar und deutlich Bedeutung. Obwohl alles hervorragend lesbar ist, verblasst es jedoch im Vergleich zum bezaubernden Teint des Zifferblatts.

Parmigiani Fleurier Kaliber PF070
Chronographen messen verstrichene Zeiträume und laut Definition geht es bei ihnen um Geschwindigkeit, Leistung und Wettbewerb. Der Tonda PF Sport Chronograph Arctic Grey erfüllt seine Aufgaben als Zeitmesser gekonnt, scheint aber ein entspannteres Wesen zu haben als ein typischer Chronograph. Anstatt von der Seitenlinie zu schreien, erfüllt er seine Rolle leise, ohne Aufhebens und zeigt jederzeit Anstand.

Das selbstaufziehende Manufakturwerk, das Kaliber PF070, treibt den Tonda PF Sport Chronographen an. Es ist vollständig integriert (d. h. es ist keine Kombination aus Basiswerk und Modul) und wird die Wünsche der meisten Puristen erfüllen, dank seiner geheiligten uhrmacherischen Kombination, nämlich einem Säulenrad und einer vertikalen Kupplung. Bei Betätigung beginnt der zentrale Chronographensekundenzeiger seine Reise ohne Zögern oder Stottern. Darüber hinaus ist die Drückerbewegung so sanft wie feine italienische Seide.

Ungewöhnlicherweise hat die Unruh eine Kadenz von 36.000 vph (5 Hz), eine Frequenz, die höher ist als bei den meisten anderen Uhren auf dem Markt. Durch den Betrieb mit einer höheren Frequenz ist das Uhrwerk weniger anfällig für Positionseinflüsse und Stöße, was die Präzision erhöht. Es versteht sich von selbst, dass die Finissage, wie man es von PF erwarten würde, vorbildlich ist. Darüber hinaus unterliegt das Uhrwerk auch der unabhängigen Prüfung des Contrôle Officiel Suisse Chronomètres (COSC), die in der Chronometerzertifizierung gipfelt.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Sport Chronograph Arctic Grey – Schlussbemerkungen
Der Parmigiani Fleurier Tonda PF Sport Chronograph Arctic Grey erfüllt alle praktischen Anforderungen und bietet Lesbarkeit, Präzision und beeindruckenden Tragekomfort. Diese tickende Komposition übertrifft solche Qualitäten jedoch mit ihrem schönen Antlitz, dem geformten Oberkörper und dem brillanten Verstand.

Als ich kürzlich Watches & Wonders 2024 besuchte, gab es mehrere Uhren, die mir den Kopf verdrehten; es gab jedoch nur eine Handvoll, die ich mit nach Hause genommen hätte, um sie „meiner Mutter vorzustellen“, darunter die Parmigiani Fleurier Tonda PF Sport Chronograph Arctic Grey.

Um auf den Anfang dieses Features zurückzukommen: Der schottische Komiker Billy Connolly ist berühmt für seine Aussagen: „Der Wunsch, Politiker zu werden, sollte Sie für immer davon abhalten, jemals einer zu werden“ und „Gehen Sie nicht wählen. Das ermutigt sie nur …“. Es gibt 650 gewählte Abgeordnete, und doch sehe ich trotz all des Pomps und der Kosten kaum Fortschritte. Seit er bei Parmigiani Fleurier angekommen ist, war Guido Terreni maßgeblich an der Entwicklung mehrerer hervorragender Uhren beteiligt und hat der Marke geholfen, in einem hart umkämpften Markt zu florieren. Seine Erfolgsbilanz spricht für sich; seine Erfolge sind zahlreich. Sollte er jemals für ein politisches Amt kandidieren, würde er sicherlich meine Stimme bekommen.

Panerai bei Watches and Wonders 2024: Submersible Luna Rossa ist der Renner des Jahres

Panerai kehrt mit wichtigen Neuerscheinungen seiner Submersible Luna Rossa-Serie, die sich in den letzten Jahren als fruchtbarer Boden für Experimente erwiesen hat, zu Watches & Wonders zurück. Tragbare Größen und interessante Gehäusematerialien gibt es in Hülle und Fülle in dieser ansprechenden Aktualisierung der Capsule Collection.
Letztes Jahr feierte die Einführung von Panerai replica Uhren in der Öffentlichkeit ihren 30. Geburtstag. In diesem Jahr, da die in Italien gegründete, aber jetzt von der Schweiz betriebene Marke in ihr viertes Jahrzehnt der Versorgung der Massen mit Luxusinstrumenten geht, war Innovation nie wichtiger.
Panerai war eine der ersten großen Marken, die wirklich zum Liebling der Sammler wurde. Die Gründung des Paneristi-Fanclubs im Jahr 2000 veränderte nicht nur die Spielregeln für Panerai, sondern auch die Zukunft des Uhrensammelns. Damals schien es eine äußerst nischenhafte Beschäftigung zu sein, die sich auf die winzigen Unterschiede von Uhren konzentrierte, die während des größten Teils der Existenz der Marke nur die Handgelenke von Profis geschmückt hatten. Und doch war die Einführung von Paneristi.com um die Jahrhundertwende der Beginn von etwas sehr Großem, bei dem es damals um Uhren ging, die selbst sehr groß waren.
In den letzten Jahren ist sich Panerai jedoch seiner Notwendigkeit bewusst geworden, sich an eine sich verändernde Verbraucherlandschaft anzupassen. Während viele bestehende und potenzielle Kunden immer noch die gigantischen Größen begehren, für die die Marke einst am besten bekannt war, ist die Verkleinerung der traditionellen Ästhetik zu einem zentralen Schwerpunkt geworden.
Die Ergebnisse waren gemischt. Die Luminor Due-Kollektion war der erste zusammenhängende Versuch, eine ganze Familie mit reduzierten Gehäusegrößen zu produzieren, aber die lächerliche Wasserdichtigkeit von 30 Metern vieler Modelle ärgerte Puristen.
Klugerweise hat Panerai bei seiner Submersible-Linie nicht nur mit technischeren Uhren experimentiert, sondern auch mit tragbareren Größen, die die Marke einem breiteren Publikum zugänglich machen, ohne das Erbe der Radiomir- oder Luminor-Linien direkt zu beeinträchtigen.
Die vier hier vorgestellten Modelle zeigen die Vielfalt und den Umfang der Submersible-Linie. Jedes Modell bietet etwas, das sowohl markentypisch als auch fortschrittlich ist. Entweder wurde der Schwerpunkt auf das Experimentieren mit den Gehäusematerialien, dem Uhrwerk oder den Gehäusegrößen gelegt (und in mehr als einem Fall auf eine Mischung aus diesen dreien).
Das Ergebnis? Eine zufriedenstellende Vitalitätsspritze für die Kooperationskollektion mit dem italienischen Segelboot-Rennsyndikat Luna Rossa, die mehr als in der Lage zu sein scheint, unentschlossene Käufer von ihrem Sitz herunterzureißen und sie in einen der ältesten und einflussreichsten Sammlerclubs der Uhrmacherei einzuführen.
Panerai Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa Experience Edition
Die Experience Editions von Panerai sind besondere Kreationen. Die Marke fühlt sich nicht nur wohl dabei, in Sachen Design keine Kompromisse einzugehen, sondern das damit verbundene Erlebnis, das den Besitzern geboten wird, ist ein wahrer Segen, durch den Panerai die Bedeutung des Gemeinschaftsaufbaus anerkennt.

Dieses Jahr zieht diese auf 20 Exemplare limitierte Auflage alle Register. Ein 45-mm-Gehäuse ist zwar nach den Maßstäben vieler Marken groß, aber für Panerai mittelmäßig. Glücklicherweise ist jeder Millimeter dieses nicht unerheblichen Durchmessers mit der Art von Technologie vollgepackt, die wir von einer Experience Edition erwarten. Das Gehäuse besteht aus dem Carbotech™-Material der Marke und ist mit einer DLC-beschichteten Titanlünette versehen, die für einen unauffälligen, einsatzbereiten Look sorgt.
Das Handaufzugswerk mit einer Gangreserve von 4 Tagen ist vollständig skelettiert und gibt den Blick auf das Innenleben eines Kalibers frei, das erfrischend leise über ein Tourbillon verfügt. Es ist selten, ein solches Merkmal effektiv in der oberen Ecke eines Kalibers versteckt zu sehen, das viele Marken vielleicht in die Mitte des Uhrwerks rücken und damit prahlen wollten. Es ist ein großartiges Beispiel für „Messaging durch Design“. Dies ist trotz seiner Exklusivität und seines Preises eine Werkzeuguhr.

Um diesen Punkt zu unterstreichen, wurde die Uhr mit einer Wasserdichtigkeit von 300 Metern ausgestattet, was genau das ist, was sie brauchte, um ernst genommen zu werden. Dies ist keine Uhr für Landratten. Dies wurde für echte Fans der echten Panerai gemacht, und das ist, ob Sie die Uhr mögen oder nicht, ein Grund, erleichtert aufzuatmen.
Und trotz der fragwürdigen Geschäftigkeit dieses (und jedes) skelettierten Zifferblatts bleibt die Uhr dank der sinnvollen und klaren Darstellung der erforderlichen Informationen gut lesbar. Die Stunden und Minuten werden durch massive Zeiger angezeigt, auf die großzügig Leuchtmasse aufgetragen wurde. Die Stundenmarkierungen (mit Ausnahme von 10 und 11 Uhr) sind deutlich durch große leuchtende Stab- und Punktindizes gekennzeichnet. Der „Zifferblatt“-Text wurde auf die Unterseite des Glases verlegt, damit die natürlichen Linien und die Logik des Uhrwerks nicht gestört werden.

Obwohl dies nicht die Art von Panerai ist, die ich mir selbst sofort kaufen würde (einfach weil ich eine klassischere Interpretation der Designcodes der Marke bevorzuge), ist das Erlebnis, das allen Käufern geboten wird, wirklich verlockend. Jeder, der diese Uhr kauft, wird eingeladen, an einem kuratierten Erlebnis während des Finales des America’s Cup in Barcelona teilzunehmen, das einen Blick hinter die Kulissen des Events und beispiellosen Zugang zum Luna Rossa Prada Pirelli-Team bietet, mit dem die Marke zusammenarbeitet.
Technische Daten
Referenz: PAM01405
Uhrwerk: Handaufzug, mechanisch, Kaliber P.2015/T, 15 1/3 Linien, 7,88 mm dick, 27 Steine, Glucydur®-Unruh, 28.800 Halbschwingungen/Stunde, Incabloc®-Stoßsicherung. Zwei Federhäuser. 256 Komponenten.
Gehäuse: Durchmesser 45 mm, CarbotechTM-Gehäuse, einseitig drehbare Titan-DLC-Lünette. Verschraubter Gehäuseboden aus durchsichtigem Saphirglas aus Titan-DLC. Saphirglas.
Funktionen: Stunden, Minuten, kleine Sekunde, Tourbillon, 24-Stunden-Zeitzone mit AM/PM-Anzeige, Gangreserveanzeige, Berechnung der Tauchzeit.
Armband: Bi-Material-Gummi und graues Textil mit rotem Luna Rossa-Streifen, STD, 24/22. Trapezförmige Dornschließe aus Titan-DLC.
Verfügbarkeit: Ab Juli 2024 erhältlich. Limitiert auf 20 Stück.
Panerai Submersible Luna Rossa
Obwohl die Referenz PAM01565 zweifellos die einfachste der vier hier besprochenen Uhren ist, ist sie eine willkommene, lebendige Ergänzung des Katalogs. Erfreulicherweise misst dieses Modell nur 42 mm im Durchmesser und ist damit ein kompakter Begleiter für Ihre täglichen Abenteuer. Ein robustes 316L-Edelstahlgehäuse, eine zufriedenstellende Wasserdichtigkeit von 300 Metern und eine praktische Gangreserve von drei Tagen machen diese Uhr zu einem soliden Begleiter für den Alltag. Eine gut lesbare Sekundenanzeige bei 9 Uhr gleicht das farblich abgestimmte Datumsfenster auf dem Zifferblatt bei 3 Uhr aus und verleiht einem Design, das durch einige künstlerische Akzente interessant wird, Funktionalität und Ausgewogenheit.

Da es sich um ein Luna Rossa-Modell handelt, ist ein Hauch von Rot obligatorisch. Der Sekundenzeiger hebt sich hier wunderschön vom subtil ansprechenden blauen Degradé-Zifferblatt ab, das mit einem zarten Sonnenschliff-Effekt versehen wurde. Auch das klassische Luna Rossa-Armband mit dem von Prada inspirierten roten Streifen ist ein weiteres dezentes, aber geschätztes Detail.
Für mich ist das die Art, wie man eine Sonderedition gut macht. Die Uhr sieht aus, als könnte sie problemlos in die reguläre Kollektion passen und erfüllt gleichzeitig die Kriterien der Besonderheit, die man von einem Partnermodell erwarten würde.

Technische Daten
Referenz: PAM01565
Uhrwerk: Automatisch mechanisch, Kaliber P.900, 12 1⁄2 Linien, 4,2 mm dick, 23 Steine, 28.800 Schwingungen/Stunde. Incabloc®-Stoßsicherung. Ein Federhaus. 171 Komponenten.
Gehäuse: Durchmesser 42 mm, gebürsteter AISI 316L Edelstahl, einseitig drehbare Stahllünette mit schwarzer, matter Keramikscheibe. Verschraubter Gehäuseboden aus AISI 316L Stahl. Saphirglas.
Zifferblatt: Blauer Sonnenschliff, schwarzes Farbverlauf-Finish mit Super-LumiNova®. Datum bei 3 Uhr und kleine Sekunde bei 9 Uhr.
Funktionen: Stunden, Minuten, kleine Sekunde, Datum, Berechnung der Tauchzeit, Sekundenstopp für präzise Zeiteinstellung.
Armband: Zweikomponenten-Gummi und graues Textil mit rotem Luna Rossa-Streifen, STD, 22/20. Trapezförmige Dornschließe aus AISI 316L Edelstahl.
Verfügbarkeit: Jetzt erhältlich. Limitiert auf 300 Stück.
Panerai Submersible GMT Luna Rossa Titanio
Die PAM1507 fügt der Standard-Submersible Luna Rossa ohne Unterbrechung GMT-Funktionalität hinzu. Wenn man bedenkt, dass diese beiden Uhren einen Durchmesser von 42 mm, eine Wasserdichtigkeit von 300 Metern und das gleiche blaue Zifferblattmuster mit Sonnenschliff haben, hätte die Integration des GMT-Zeigers und des Rehauts leicht zu einer gedrungenen Ästhetik führen können, aber tatsächlich wurde ein ganz anderer Effekt erzielt.

Während PAM01565 luftig und erwachsen reduziert wirkt, hat PAM1507 einen eher technischen Charakter, ohne dabei aufgesetzt zu wirken. Der Wechsel von der schwarzen Lünette der 01565 zum Marineblau der 1507 ist inspiriert, da er die Kanten der Beziehung zwischen Zifferblatt und Lünette weicher macht und dem Zifferblatt mehr Raum zum Atmen zu geben scheint.

Darüber hinaus – und das ist vielleicht die herausragendste ästhetische Ergänzung dieses Modells im Vergleich zur einfacheren Zeit- und Datumsversion – verbessert der rote GMT-Zeiger tatsächlich die Integration des Uhrenkopfdesigns mit dem gestreiften Armband, das bei der PAM1507 blau statt grau ist.

Insgesamt finde ich, dass dieses Design von den beiden das ansprechendste ist. Die Käufer erhalten eine großartige Uhr für den Alltag, die weder das Handgelenk noch die Bank sprengt und sich noch mehr wie eine passende sportliche Hommage an die Partnerschaft von Panerai mit dem Team Luna Rossa Prada Pirelli anfühlt.

Technische Daten
Referenz: PAM1507
Uhrwerk: Mechanisches Automatikwerk, Kaliber P.900/GMT, 12 1⁄2 Linien, 4,2 mm dick, 23 Steine, 28.800 Schwingungen/Stunde. Incabloc®-Stoßsicherung. Gangreserve 3 Tage, ein Federhaus. 171 Bauteile.
Gehäuse: Durchmesser 42 mm, gebürstetes Titan, einseitig drehbare Titanlünette, mattblaue Keramikscheibe. Verschraubter Gehäuseboden aus Titan. Saphirglas.
Zifferblatt: Blau mit Sonnenschliff und leuchtenden Stundenmarkierungen und Punkten. Datum bei 3 Uhr und kleine Sekunde bei 9 Uhr.
Funktionen: Stunden, Minuten, kleine Sekunde, Datum, 24-Stunden-GMT.
Armband: Bi-Material-Gummi und blaues Textil mit rotem Luna Rossa-Streifen, STD, 22/20. Trapezförmige Dornschließe aus Titan.
Verfügbarkeit: Ab September 2024 exklusiv in Panerai-Boutiquen erhältlich
Panerai Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech
Es ist kein Zufall, dass ich mir meinen persönlichen Favoriten aus dieser Capsule-Kollektion bis zum Schluss aufgehoben habe. Obwohl diese Uhr 44 mm misst, trägt sie sich aufgrund des sanften Marineblaus des Ti-Ceramitech™-Gehäuses viel kleiner am Handgelenk. Noch besser – und das ist die eine Spezifikation, die mich wirklich begeistert hat – eine Wasserdichtigkeit von 500 Metern ist genau das, was Panerai meiner Meinung nach anstreben sollte, wenn Modelle aus nicht standardmäßigen Gehäusematerialien auf den Markt kommen.

Dieser substanzielle Ansatz macht den Stil eines so ungewöhnlichen Stücks umso leichter verdaulich. Dies ist vielleicht das Gegenteil des Luminor Due-Experiments, da hier Wert auf Tragbarkeit gelegt wird (obwohl ich noch glücklicher wäre, wenn Panerai dieses oder ein ähnliches Modell mit demselben Gehäusematerial in einem 42-mm-Gehäuse herausbringen würde), auf die Verwendung experimentellerer Materialien und eine ansonsten strikte Einhaltung der traditionellen Designprinzipien der Marke.

Während das blaue Zifferblatt eine tiefere Verbindung zur Marinegeschichte zu haben scheint, ist es meiner Meinung nach das mattweiße Zifferblatt, das das Gehäusematerial am besten zur Geltung bringt und einen starken, aber angenehmen Kontrast sowie ein stärkeres Gefühl einer Werkzeuguhr bietet, das es in der Tat zu einem ganz besonderen Stück macht.
Technische Daten
Referenz: PAM01466
Uhrwerk: Automatisch mechanisch, Kaliber P.900, 12 1⁄2 Linien, 4,2 mm dick, 23 Steine, 28.800 Schwingungen/Stunde. Incabloc®-Stoßsicherung. Ein Federhaus. 171 Komponenten.
Gehäuse: Durchmesser 44 mm, blaues Ti-CeramitechTM-Gehäuse. Einseitig drehbare Ti-CeramitechTM-Lünette. Verschraubter mikrosandgestrahlter Gehäuseboden aus Titan. Saphirglas.
Zifferblatt: Blaues Zifferblatt mit Sonnenschliff oder mattweißes gekörntes Zifferblatt mit SuperLuminova®-Stundenmarkierungen und -Punkten. Datum bei 3 Uhr und kleine Sekunde bei 9 Uhr.
Funktionen: Stunden, Minuten, kleine Sekunde, Datum, Berechnung der Tauchzeit, Sekundenstopp für präzise Zeiteinstellung.
Armband: Zweistoffiger Gummi und blaues Textil mit rotem Luna Rossa-Streifen, STD, 24/22. Trapezförmige mikrosandgestrahlte Titan-Dornschließe.
Verfügbarkeit: Ab Juli 2024 nur in ausgewählten Panerai-Boutiquen erhältlich.

Jaeger-LeCoultre auf der Watches & Wonders 2024: Alle neuen Modelle

Ein technisches Schaustück mit mehrrädrigen Uhrwerken, mehrachsigen Tourbillons und mehreren Komplikationen.
Bei Watches & Wonders 2024 kehrt Jaeger-LeCoultre zu dem zurück, wofür es am besten bekannt ist – der Herstellung komplizierter Uhren, und so ist die neue Kollektion für dieses Jahr eine ganze Reihe hochwertiger Uhren, die die Muskeln des Uhrmachers Le Sentier spielen lassen. Konkret gab es dieses Jahr eine aufgefrischte Duometre-Reihe, die charakteristische Kollektion der Marke mit Uhren mit zweirädrigen Uhrwerken. Hier ist ein praktischer Leitfaden zur neuen Kollektion:
Duometre Heliotourbillon Perpetual

Die herausragende Neuerscheinung dieses Jahres – und auch das Flaggschiffmodell der Duometre-Reihe – ist zweifellos das Heliotourbillon Perpetual. Mit dem neuen Kaliber 388 ist dies das erste Mal, dass JLC ein dreiachsiges Tourbillon hergestellt hat, und zwar eines, das wegen seiner ungewöhnlichen sphärischen Unruhfeder besonders interessant ist. Diese Leistung katapultiert JLC ​​in eine neue Dimension, da es nur wenige dreiachsige Tourbillons gibt, geschweige denn mit einer sphärischen Spiralfeder – ein bemerkenswertes Beispiel ist die MB&F LM Thunderdome Mehr Info.

Was diese JLC von der Konkurrenz abhebt, sind zwei Schlüsselfaktoren. Der erste betrifft die Konstruktion des Getriebes, und hier wird die Bezeichnung Duometre relevant. Die Duometre-Kollektion basiert auf einer Konstruktion mit zwei Getrieben. Dies bedeutet, dass sie ein unabhängiges Federhaus und Getriebe für die Zeitmessfunktionen sowie einen weiteren Satz für zusätzliche Komplikationen enthält. Trotz dieser Trennung sind sowohl Federhäuser als auch Getriebe mit derselben Hemmung verbunden, die als schlagendes Herz der Uhr dient. Der Grundgedanke hinter diesem Design besteht darin, Störungen der Zeitmessgenauigkeit zu mildern, die durch Komplikationen wie Chronographen und Kalender verursacht werden, die oft plötzlich Energie aus dem Getriebe ziehen.

Zweitens verfügt sie nicht nur über ein mehrachsiges Tourbillon, sondern auch über einen ewigen Kalender. Besonders bemerkenswert ist, dass die Datumsanzeige zwei große Scheiben für die beiden Ziffern verwendet, was gemeinhin als „Großdatum“ bezeichnet wird, während die Jahresanzeige für maximale Klarheit eine vierstellige Anzeige aufweist.

Neben seiner technischen Komplexität glänzt der neue Duometre auch in puncto Design. Zunächst wurde das Gehäusedesign komplett überarbeitet und weist eine runde Form mit robusten Ösen auf, die sich deutlich vom Gehäuse abheben. Während das Gehäuse des Duometre an das stattliche Erscheinungsbild eines Lange-Gehäuses erinnert, weist es ein lebendigeres Finish auf, das eine Mischung aus Polieren, Bürsten und Körnen umfasst.

Ein weiteres bemerkenswertes Designmerkmal findet sich auf dem Zifferblatt, das sowohl symmetrische als auch asymmetrische Elemente ausbalanciert. Die Asymmetrie ergibt sich aus der Platzierung der Zeitanzeige, die zwei Drittel der rechten Seite des Zifferblatts einnimmt, während das Tourbillon das verbleibende Drittel auf der linken Seite einnimmt. Gleichzeitig wird die Symmetrie durch die Positionierung der Anzeigen für den ewigen Kalender und die Gangreserve erreicht, wodurch eine optisch ausgewogene Komposition gewährleistet wird.

Duometre Heliotourbillon Perpetual Spezifikationen
Uhrwerk: Kal. 388; Handaufzug; 46 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden, Minuten, Sekunden, Tourbillon, ewiger Kalender, zwei Gangreserveanzeigen
Gehäuse: 44 mm x 14,7 mm; 18 Karat Rotgold; wasserdicht bis 30 m
Armband: Alligatorlederarmband
Limitierte Auflage: 20 Stück
Duometre Chronograph Moon

Ein weiterer Duometre, der innen und außen überarbeitet wurde, ist der Chronograph Moon, der mit einem aktualisierten Kaliber 391 sowie einem entzückenden neuen Zifferblatt und Gehäuse aufwarten kann.

Das verbesserte Kaliber 391 unterscheidet das neueste Modell von seinem Vorgänger, indem es eine Tag- und Nachtanzeige sowie eine Mondphase enthält, die subtil in die beiden Hilfszifferblätter oben integriert ist. Diese kleinen Anzeigen haben das Gefühl der Uhr deutlich verändert und ihr dank der blau-goldenen Scheibe, die Sonne, Mond und Sterne darstellt, ein romantischeres Aussehen verliehen. Manche finden die Hinzufügung einer Mondphase ohne Datum jedoch etwas unkonventionell oder unerwartet.

Darüber hinaus wurde das Zifferblatt des Chronograph Moon verbessert und weist eine subtilere Mischung von Texturen auf, anstatt der einzelnen Eierschalenstruktur, die die gesamte Oberfläche bedeckt. Diese Verfeinerung verleiht dem Zifferblatt ein gehobeneres Aussehen, insbesondere in Kombination mit der neuen Farbe – „Lachs“ beim Platinmodell. Darüber hinaus ist das Zifferblatt am Rand leicht gewölbt, was der Krümmung des „Box“-Saphirglases entspricht und ein Retro-Feeling erzeugt, das es noch weiter vom früheren Duometre Chronographen abhebt.

Dreht man die Uhr um, gibt es auf der Rückseite genauso viel zu sehen wie auf der Vorderseite, da das Kal. 391 ein interessantes Aufzugsklick im Stil einer Grande Sonnerie enthält und der Chronographenmechanismus, einschließlich des Säulenrads, ebenfalls zu sehen ist.

Ein technisches Highlight dieses Uhrwerks ist, abgesehen von den separaten Getrieben für Zeitmessung und Chronograph, die Tatsache, dass es über eine „Blitzsekunde“ verfügt, bestehend aus einem Sekundenzeiger bei sechs Uhr, der einmal pro Sekunde eine Umdrehung vollführt, um die verstrichene Zeit auf eine Sechstelsekunde genau anzuzeigen.

Spezifikationen des Duometre Chronograph Moon
Uhrwerk: Kal. 391; Handaufzug; 50 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden, Minuten, Sekunden, Chronograph, Mondphase, Tag- und Nachtanzeige, zwei Gangreserveanzeigen
Gehäuse: 42,5 mm x 14,2 mm; 18 Karat Rotgold oder Platin; wasserdicht bis 50 m
Armband: Alligatorlederarmband
Duometre Quantieme Lunaire

Für diejenigen, die das Duometre wegen seines Konzepts der Trennung des Getriebes schätzen, sich aber etwas Einfacheres in Bezug auf Komplikationen wünschen, gibt es dieses Jahr ein drittes neues Modell – das Duometre Quantieme Lunaire.

Ähnlich wie die beiden oben genannten Uhren erhält das Quantieme Lunaire ein neues Gehäuse mit nuancierteren Oberflächen, aber die wirkliche Neuigkeit hier ist die Tatsache, dass dies das erste Stahlgehäuse in der Duometre-Kollektion ist. Da es in Bezug auf die Funktionen das einfachste ist, könnte dies ein guter Einstieg sein.

Darüber hinaus hat das Quantieme Lunaire auch ein neues Zifferblatt in Sonnenschliffblau sowie hier und da etwas Körnung. Das Zifferblatt ist gewölbt, genau wie bei den anderen beiden Uhren, wodurch es ansprechender aussieht als je zuvor.

Das Uhrwerk im Inneren ist das Kal. 381, das gleiche Uhrwerk, das auch in früheren Versionen der Quantieme Lunaire verbaut war.

Spezifikationen der Duometre Quantieme Lunaire
Uhrwerk: Kal. 381; Handaufzug; 50 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden, Minuten, Sekunden, 1/6 Sekunde, Datum, Mondphase, zwei Gangreserveanzeigen
Gehäuse: 42,5 mm x 13,05 mm; Stahl; wasserdicht bis 50 m
Armband: Alligatorlederarmband

Chopard auf der Watches & Wonders 2024: Alle neuen Neuheiten

Die vielfältigen Uhrenkollektionen von Chopard decken eine Reihe von Stilen und Vorlieben ab und zeigen die Expertise der Marke in den Bereichen Uhrmacherei und Haute Joaillerie.
In diesem Jahr hat Chopard in seinen Kollektionen eine harmonische Mischung aus technischer Meisterschaft und ästhetischer Raffinesse verkörpert. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde ein Großteil der Bühne für die Schmuckuhren bereitet, was die über Generationen weitergegebene Expertise von Chopard widerspiegelt.
Im Gegensatz dazu stellt die Erweiterung der Alpine Eagle-Kollektion eine zeitgenössische Interpretation sportlich-schicker Uhren dar, die sich durch reine Designelemente und ausgefeilte Mechanik auszeichnet. Sie haben neue Metalle wie Titan der Güteklasse 5 sowie Diamanten in die neuen Alpine Eagle-Modelle eingeführt.

Darüber hinaus verleiht das Hauptstück der Happy Sport-Kollektion mit seinen ikonischen tanzenden Diamanten und vielseitigen Designs weiterhin eine verspielte Note und ist damit ein Favorit unter Frauen, die Eleganz mit einem Hauch von Verspieltheit schätzen.
Von der klassischen L.U.C bis zur Avantgarde der Haute Joaillerie – dies ist Ihr Leitfaden zu den Neuheiten von Chopard im Jahr 2024.
L.U.C Qualité Fleurier
Die Uhr L.U.C Qualité Fleurier von Chopard definiert Eleganz und Präzision in einem 39-mm-Gehäuse aus Lucent Steel™ neu und verbindet Geschichte mit Innovation. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass dieses Modell mit einem silberfarbenen Sektorenzifferblatt ausgestattet ist, das eine Hommage an seinen Vorgänger aus dem Jahr 2005 darstellt.
Das monochromatische Design zeichnet sich durch satinierte Sonnenschliff-Oberflächen, kreisförmige Satinierung und fein gewendelte Oberflächen aus, ergänzt durch leuchtende Anzeigen und spritzenartige Zeiger.

Das COSC-zertifizierte Uhrwerk L.U.C 96.09-L treibt diesen Chronometer mit Chopard Twin-Technologie an und bietet eine Gangreserve von 65 Stunden. Mit seinem braunen Vintage-Kalbslederarmband ist die L.U.C Qualité Fleurier ein Beispiel für Chopards Engagement, technische Spitzenleistung mit zeitloser Eleganz zu verbinden.
L.U.C Full Strike
Grün mag wie eine mutige Wahl erscheinen, aber dieser besondere Farbton, Grünspan (derselbe Farbton, den man von oxidierter Messing- oder Kupferpatina bekommt), ist alles andere als dezent. Es ist eine neue Farbe für die L.U.C Full Strike, die in einer limitierten Auflage aus keramisiertem Titan hergestellt wird.

Dieser 42,5 mm große Chronometer verfügt außerdem über einen Minutenrepetitionsmechanismus, der mit Monoblock-Saphirgongs integriert ist, die im anthrazitfarbenen Gehäuse erklingen würden. Die Präzisionstechnik umfasst ein spezielles Federhaus für die Minutenrepetition, das bis zu 12 Glockenschläge der komplexesten Zeitintervalle gewährleistet.

Was die Bewegung betrifft, arbeitet das COSC-zertifizierte L.U.C-Kaliber 08.01-L mit 4 Hz und bietet verbesserte Gangstabilität und Präzision mit einem Sekundenstoppmechanismus. Dieses Meisterwerk ist auf 20 Stück limitiert.
L.U.C Quattro Spirit 25
Die L.U.C Quattro Spirit 25 erhält ein Twilight-Makeover, da ihre springende Stundenanzeige nun vor einem schwarzen Grand Feu-Emailzifferblatt steht. Der Kontrast wird durch das Gehäuse aus Ethical 18 K Weißgold ergänzt, das die aufgedruckte Minutenspur umrahmt.

Das mit vier Federhäusern ausgestattete und durch einen transparenten Gehäuseboden sichtbare Uhrwerk L.U.C 98.06-L bietet eine beeindruckende Gangreserve von acht Tagen (mit Anzeige auf der Rückseite) und sorgt für außergewöhnliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei einem schlanken Profil von nur 4,85 mm. Schließlich werden die sorgfältige Handwerkskunst und die technische Leistungsfähigkeit der L.U.C Quattro Spirit 25 mit dem prestigeträchtigen Genfer Siegel ausgezeichnet, was ihren Status als Meisterwerk der feinen Uhrmacherkunst bestätigt.
L.U.C XPS Forest Green
Die neue L.U.C XPS erhält einen schönen Farbtupfer in Grün und dazu noch ein Sektorenzifferblatt. Die dunkelgrüne Farbe, die durch PVD-Behandlung erreicht wird, strahlt mit ihrem Sektordesign, das an Art Deco und Bauhaus-Stile erinnert, Raffinesse aus.

Der Vintage-inspirierte Look ist in einem 40-mm-Gehäuse aus Lucent Steel™ untergebracht und wird vom durch den Gehäuseboden sichtbaren Uhrwerk L.U.C 96.12-L angetrieben.
Alpine Eagle XL Chrono
Die Alpine Eagle-Kollektion von Chopard stellt ein neues 44-mm-Flyback-Chronographenmodell vor, das vollständig aus ethischem 18-Karat-Roségold gefertigt ist.
Inspiriert von der Schönheit der Alpen spiegelt das Design der Alpine Eagle-Kollektion die Ästhetik der Region wider, mit Zifferblattstrukturen, die an die Iris eines Adlers erinnern, und einer Farbpalette, die von Alpentönen inspiriert ist. Das Modell Bernina Grey ist nach einer berühmten Bergkette benannt und betont die Verbindung der Uhr zur Natur.

Das Uhrwerk Chopard 03.05-C, dessen Genauigkeit und Funktionalität durch drei Patente verbessert wurden, treibt die Hauptstunden-, Chronographen- und Flyback-Funktionen an und bietet eine Gangreserve von bis zu 60 Stunden.
Aber auch das erste Modell aus Titan Grade 5 ist mit von der Partie. Das Zifferblatt bietet einen Kontrast mit schwarzen Zählern, deren Sonnenschliffmuster auf dem PVD-behandelten Zifferblatt in „Rhône Blue“ sichtbar ist, einer Farbe, die von der Schönheit der Alpenlandschaften inspiriert ist.

Als Teil von Chopards Engagement für den Umweltschutz geht der Erlös aus dem Verkauf dieses Modells an die Alpine Eagle Foundation.
Alpine Eagle Frozen
„Frozen“ ist vielleicht Chopards witzige Art, „ausgefeilt“ zu sagen, denn die Alpine-Konstruktion wird vollständig mit Diamantpavé ausgefasst. Dieses exquisite Modell, das seine Linie moderner, sportlich-schicker Uhren um ein neues 33-Millimeter-Modell erweitert, verfügt über ein Gehäuse, eine Lünette, ein Zifferblatt und ein integriertes Armband aus ethischem 18-Karat-Gold, geschmückt mit funkelnden Diamanten.

Die aufwendige Edelsteinbesetzung auf Zifferblatt, Kronenschutz, Armbandgliedern und Lünette, darunter Diamanten im Baguetteschliff, spiegelt Chopards Hingabe zu Präzision und Kunstfertigkeit wider. Der Sichtboden des Gehäuses zeigt das Automatikwerk Chopard 09.01-C, das aus 159 Komponenten besteht.
IMPERIALE
Chopards IMPERIALE-Kollektion enthüllt zwei neue exquisite Uhren, die Eleganz, Luxus und Präzision verkörpern. Diese Kreationen mit 36 ​​mm Durchmesser, gefertigt aus ethischem 18-karätigem Rosé- oder Weißgold mit Diamantverzierungen, beherbergen das Uhrwerk Chopard 96.17-C, das faszinierende Anzeigen auf Zifferblättern aus Perlmutt und Emaille-Intarsien antreibt.
Die Roségold-Variante verfügt über ein Zifferblatt, das mit blauem Perlmutt, aufwendigen Arabeskenmotiven, Padparadscha-Saphiren und zarten Blumen mit rosa Perlmuttblütenblättern verziert ist. Im Gegensatz dazu zeigt die Weißgoldversion tiefblaugrünes Emaille mit Arabesken aus weißem Emaille, Padparadscha-Saphiren und rosa Perlmuttblüten.

Angetrieben werden diese Meisterwerke vom Chopard 96.17-C-Uhrwerk, das durch einen transparenten Gehäuseboden sichtbar ist. Die Chopard Twin-Technologie sorgt für eine Gangreserve von 65 Stunden.
L’Heure du Diamant
Die neuesten Ergänzungen dieser ikonischen Kollektion verfügen über ein achteckiges Gehäuse, eine Premiere für L’Heure du Diamant. Die Achtecke mit 32 mm Durchmesser beherbergen raffinierte Zifferblätter aus Perlmutt oder Malachit, während Edelsteine ​​in einer einzigartigen Kronenfassungstechnik sitzen, die die Brillanz der Diamanten, die das Zifferblatt umgeben, verstärkt.
Das geschmeidige Goldarmband, inspiriert von historischen Modellen, ergänzt die kühne und doch zeitlose Ästhetik der Kollektion. Damit sich niemand täuscht: Diese perfekten Cocktailuhren sind nicht quarzbetrieben, sondern laufen mit dem Chopard 09.01-C-Uhrwerk mit 42 Stunden Gangreserve.

Die 26-mm-Versionen dieser zierlichen Schmuckuhren sind aus ethischem Gold gefertigt und sorgfältig mit Diamanten verziert. Sie verfügen ebenfalls über ein strukturiertes Perlmutt- oder Malachit-Zifferblatt, letzteres wird durch ein Armband im Rindenstil ergänzt und zeigt Chopards seit den 1960er Jahren verfeinerte Meisterschaft in der Goldverarbeitung.

Das Chopard 10.01-C-Uhrwerk mit Handaufzug treibt dieses Stück an, das für seine kompakte Größe und sein schlankes Profil bekannt ist.
Happy Sport
Die Happy Sport wird dieses Jahr in verschiedenen Versionen vorgestellt. Zunächst ein komplett schwarzes Design in zwei Größen – 30 mm oder 36 mm (mit Datum) – das anders, aber einladend ist. Das Gehäuse aus Lucent Steel™ ist mit einem Hauch von ethischem Roségold kombiniert, wodurch ein harmonischer Kontrast aus Dunkelheit und Licht entsteht.

Das schwarz lackierte Zifferblatt der Uhr, das glänzend lackierte Kalbslederarmband und die mit Onyx besetzte Krone strahlen Raffinesse und Vielseitigkeit aus und machen sie zu einem perfekten Begleiter für jeden Anlass, genau wie ein zeitloses kleines Schwarzes (LBD).
Eine limitierte Auflage in 33 mm ist in strahlendem Blau mit tanzenden Aquamarinen geschmückt. Die trendige babyblaue Farbgebung für die römischen Ziffern umrahmt ein guillochiertes Zentrum auf dem silberfarbenen Zifferblatt, das durch einen zusätzlichen Glanz auf der diamantbesetzten Lünette unterstützt wird.

Und um sie alle zusammenzubringen, verleiht die verspielte Choreografie der tanzenden Diamanten einen Hauch von Magie und spiegelt die Energie und Lebensfreude der Frauen wider, die sie tragen.
Haute Joaillerie
Zum krönenden Abschluss verkörpern die neuesten Schmuckuhren von Chopard den Höhepunkt von Luxus und Handwerkskunst in der Haute Joaillerie. Unter der visionären Leitung von Caroline Scheufele sind diese Zeitmesser das Ergebnis von über 400 Stunden sorgfältiger Arbeit eines Teams erfahrener Kunsthandwerker, darunter Designer, Gemmologen, Edelsteinschleifer und Uhrmacher.

Jede Uhr ist eine Schatztruhe mit mehr als 1.000 Edelsteinen, die sorgfältig aufgrund ihrer Qualität und Brillanz ausgewählt wurden. Das komplizierte Design aus ethisch einwandfreiem 18-karätigem Weißgold zeigt ein charakteristisches Spitzenmuster, das die harmonische Mischung aus Natur, Haute Joaillerie und Haute Couture symbolisiert.

Sieben Dinge, die ich aus den Uhrenverkäufen im Frühling und dem Versuch, den Auf und Ab des „Marktes“ zu verstehen, gelernt habe

Wie ich letztes Jahr geschrieben habe, können große Auktionen heutzutage genauso Marketingübungen sein, wie sie einen echten Markt darstellen. Und anders als im letzten Frühjahr war ich nicht in Genf, um den Auktionen bei Christie’s, Sotheby’s, Phillips und Antiquorum beizuwohnen, sondern schaute stattdessen per Livestream zu und erlebte stellvertretend durch andere. Aus der Ferne betrachtet neigt man dazu, sich auf Zahlen und Ergebnisse zu konzentrieren und die eigentlichen Uhren zu vergessen.

Aus der Geschichte des Bandes geht hervor, dass Phillips seine marktführende Position mit einem Gesamtumsatz von 35,9 Millionen CHF (ca. 39,7 Millionen US-Dollar) und fünf replica Uhren, die für mehr als 1 Million CHF verkauft wurden, behauptete. Obwohl die Website immer noch nicht verfügbar war, schrumpfte Christie’s auf 22,8 Millionen CHF, während Sotheby’s 11 Millionen CHF bewegte (wobei noch einige Millionen aus dem Online-Verkauf ausstehen).

Aber das sind nur Zahlen und erzählen nicht wirklich die ganze Geschichte, also werfen wir einen genaueren Blick darauf. Abgesehen von all den Nullen am Ende dieser Zahlen, hier sind sieben Dinge, die ich aus den Frühjahrsverkäufen in Genf gelernt habe:

1. Ist das Glas halb leer oder halb voll?
Neulich hat meine Frau einen Anlageprospekt geprüft (Vorsicht, Wall Street!) und ich habe den Witz gemacht, dass man sich nicht genug Mühe gibt, wenn der Prospekt nicht mit Grafiken gefüllt ist, die einen Aufwärts- und Rechtstrend aufweisen.

Der Sinn dieser süßen kleinen Anekdote besteht nicht darin, dass ich einen lustigen (?) kleinen Witz gemacht habe, sondern dass ich im Grunde auch so über die Ergebnisse von Genf denke. Die Preise waren ausgesprochen gemischt und ob sie gut oder schlecht waren, ist meist eine Frage der Perspektive, ob das Glas halb leer oder halb voll ist. Am Freitag gab die verschobene Wohltätigkeitsauktion Only Watch den Ton für das Wochenende vor. Die Spitze (Patek Philippe, Mega-Indies wie Journe, Voutilanen und Rexhepi und aufstrebende Unternehmen wie Auffret, Petermann Bedat und Sylvain Pinaud) schnitten gut ab, die meisten Ergebnisse waren durchschnittlich und einige schlechte Ergebnisse trübten die allgemeine Stimmung.

Dies verdeutlicht vor allem, wie dünn und potenziell fragil einige dieser Märkte sind. Wie SJX betonte, hatte der Bieter, der die letzten beiden Patek Only Watch-Kreationen gewonnen hatte, nicht mitgeboten. Wenn er dort gewesen wäre, wäre die (immer noch spritzige) Sonnerie und Minutenrepetition aus Stahl im Wert von 17,3 Millionen Dollar vielleicht ein paar Millionen Dollar mehr gewesen.

2. Gute Vintage-Uhren sind meist immer noch gute Vintage-Uhren
Je öfter ich das tue, desto zurückhaltender bin ich, pauschale Aussagen über die Lage des „Marktes“ zu machen. Es gibt so viele kleine Sammelfächer, dass sie oft kaum miteinander in Zusammenhang stehen.

Fangen wir also mit Vintage-Uhren an: Generell haben seltene Vintage-Uhren in gutem Zustand gut abgeschnitten. Das mag wie eine Binsenweisheit klingen, aber ich schwöre, das ist es nicht.

Das größte Ergebnis des Wochenendes war zunächst dieser Patek World Timer aus Roségold bei Antiquorum, der für 3,3 Millionen US-Dollar verkauft wurde (im Titelbild oben). Wir haben sie in Vorschauen erwähnt, deshalb werde ich nicht weiter darauf eingehen, aber sie ist zu Recht eine der drei oder vier schönsten Vintage-Uhren, die ich je in den Händen halten durfte. Es ist erst der dritte Schiedsrichter. 605 mit Cloisonne-Email-Zifferblatt und kam frisch von der ursprünglichen spanischen Familie auf den Markt.

Allerdings wurde eine knusprige Patek 1463 „Tasti Tondi“ für 325.000 US-Dollar und diese einzigartige rechteckige Patek aus Platin für 57.500 US-Dollar verkauft. Beide waren in der Vorschau herausragend – der 1463 wegen seines Zustands und der 439 wegen seiner Seltenheit, und es schien, als hätten sie noch besser abschneiden können. Wie Sie nächste Woche in einer Folge von Hodinkee Radio hören werden, bezeichnete Händler Eric Ku das Ergebnis von 1463 sogar als „etwas enttäuschend“.

An anderer Stelle wurde bei Sotheby’s ein Daytona „John Player Special“ verkauft. Nur wenige Stunden später wurde eines bei Phillips für 1,5 Millionen Dollar verkauft. Das Exemplar, das verkauft wurde, war in einem viel besseren Zustand – Sotheby’s macht diese alberne Sache, bei der es Auflistungen von Losen entfernt, die verkauft wurden; Andernfalls würde ich Ihnen die Unterschiede zeigen, aber das Sotheby’s JPS konnte keine Zinsen über seinen niedrigen Schätzwert von CHF 600.000 hinaus erzielen.

Der Phillips JPS ist mindestens das dritte gute Beispiel, das wir in den letzten Saisons gesehen haben. Wir haben letztes Frühjahr ein rekordverdächtiges Exemplar bei Sotheby’s in Genf vorgestellt (CHF 2,3 Millionen) und ein weiteres starkes Exemplar bei der New Yorker Auktion ($ 1,5 Millionen). Ich kann mir also vorstellen, dass sich jeder Sammler, der ernsthaft ein JPS kaufen möchte, eines davon angeschaut hätte Diese Exemplare sind in einem besseren Zustand als das weichere bei Sotheby’s in diesem Frühjahr. Im Allgemeinen schnitten die Uhren, die in Genf hätten gut abschneiden sollen, ab.

Diese JPS-Ergebnisse veranschaulichen einen größeren Punkt: Seltenheit ist zwar wichtig, aber mit Seltenheit ohne Zustand kommt man bei heutigen Sammlern nicht weit.

3. Lassen wir die unnötigen, überflüssigen, blumigen Adjektive weg

Eine kurze Anmerkung. Auktionshäuser haben ihre Beschreibungen schon immer geliebt und ich verstehe auch warum, aber es gerät etwas außer Kontrolle. Ein paar meiner liebsten Grundstücksbeschreibungen vom Wochenende:

Diese Patek Calatrava 2577 wird als „unglaublich seltene“ und „verwirrende“ Armbanduhr beschrieben. Schauen Sie, ich habe diese 2577 in unserer Podcast-Vorschau als eine meiner Lieblings-Vintage-Pateks der Saison hervorgehoben. Sie ist eine von nur drei Vintage-Calatravas, die über ein Emailzifferblatt verfügten, und im Gegensatz zu den anderen (2526 und 3428) verfügt die 2577 über ein Handaufzugswerk und ein interessantes, kantiges Gehäuse. Aber wie kann eine Uhr überhaupt verwirren?
Dieser mit Diamanten besetzte Vacheron wird als „unaussprechlich schön und enorm sammelwürdig“ beschrieben. Bedauerlicherweise wurde diese unsäglich seltene Uhr am Wochenende vergriffen. Ich liebe so viele Vintage-Vacherons und denke, dass sie ständig unterbewertet sind, und hoffe aufrichtig, dass diese Schönheit ein würdiges Zuhause findet – im Ernst, mit Diamanten besetztes Gay-Frres-Armband und da ich eine andere Referenz mit demselben K1071-Kaliber (basierend auf einem JLC-Rohwerk) besessen habe , aber Vacheron hat einige eigene Veredelungen hinzugefügt und es auf die Standards des Genfer Siegels abgestimmt), kann ich sagen, dass es eines der eindrucksvollsten Vintage-Uhrwerke seiner Klasse ist, die ich je besessen habe. Aber warum ist das alles unaussprechlich?
Ich erinnere mich an das alte Zitat von Mark Twain: „Ersetzen Sie jedes Mal ‚verdammt‘, wenn Sie dazu neigen, ‚sehr‘ zu schreiben. Ihr Redakteur wird es löschen und die Schrift wird so sein, wie sie sein sollte. Für Auktionshäuser ist es an der Zeit, dasselbe zu tun. Bleiben wir bei den Fakten zu diesen Uhren und lassen die Adjektive weg.

4. Cartier ist zu einer tragenden Säule bei Auktionen geworden

Im Auktionsbereich sind es traditionell Patek, Rolex und dann alle anderen, obwohl sich dies in den letzten Jahren geändert hat und Auktionshäuser modernere und unabhängigere Uhren anbieten. Um ein Beispiel zu nennen: 124 der 219 Lose von Phillips waren Patek- oder Rolex-Uhren (75 Rolex, 49 Patek). Cartier wird bei großen Auktionen nie die gleiche Menge an Uhren anbieten – das Unternehmen hat einfach bis in die 1970er-Jahre nicht genügend Uhren hergestellt –, aber es wird klar, dass die Marke bestehen bleibt.

In Genf war eine Tank Guichet aus den 1930er-Jahren führend, die bei Phillips für 449.000 US-Dollar verkauft wurde, und drei weitere Cartiers wurden bei Phillips für mehr als 100.000 US-Dollar verkauft, angeführt von einem Londoner Cintree. Auch ohne „Fußgänger“-Crash – das ist für dich, Ben! – Cartier tauchte in dieser Saison immer noch auf. Es ist fast fünf Jahre her, dass der Cartier-„Hype“ begann, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich dabei nicht um eine vorübergehende Modeerscheinung handelt. Was die anderen Folgetrends betrifft? Ich bin mir nicht sicher.

5. Indies hoch, Indies runter

Der exponentielle Anstieg der Journe-Preise in den Jahren 2020–2022 war der beste Ausdruck dafür, wie stark und wie schnell der Markt für Indies wuchs, aber das war nie nachhaltig, und die Ergebnisse vom letzten Wochenende machten das deutlich. Werfen Sie einen Blick auf die großen Journe-Grundstücke (hier, hier, hier und hier) und Sie werden sehen, dass sie alle etwas unter den verrückten Höchstständen von vor 12 bis 18 Monaten liegen, auch wenn das nicht so ist Krater. Dennoch schnitten die Schumacher Journes gut ab: Der einzigartige Vagabondage wurde für 1,6 Millionen US-Dollar verkauft, während derselbe Käufer alle fünf seiner Ruthenien für stolze 1,9 Millionen US-Dollar kaufte. (Hinweis: Da die Website von Christie’s zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels immer noch nicht verfügbar war, habe ich nicht über die weiteren Endergebnisse des Verkaufs berichtet. Es wird interessant sein, die Folgen dieses Cyberangriffs zu beobachten und zu erfahren, wie er sich auf die Größe des Hauses auswirkt Kunstauktionen nächste Woche.)

Da Journe nicht mehr den gesamten Indie-Sauerstoff aufsaugt, glänzen andere Indies weiterhin. Nach dem Mega-Ergebnis „Only Watch“ von Rexhep Rexhepi wurde ein RRCI bei Phillips für 1,3 Millionen US-Dollar verkauft. Andere haben darauf hingewiesen, dass dies für die CC-Serie ein gewisser Höhepunkt oder ein Plateau sein sollte, da immer mehr Modelle auf den Markt kommen, aber im Moment ist alles mit „Rexhepi“ auf dem Zifferblatt das heißeste Ding auf dem Planeten.

Wann immer eine Christian Klings auftaucht – selten, da der Uhrmacher nur etwa 35 Uhren herstellte – macht sie sich gut.

An anderer Stelle ist das Interesse an Lange weiterhin verwirrend. Zwei frühe Pour Le Merite Tourbillons wurden am vergangenen Wochenende verkauft (bei Phillips und Antiquorum). Beide liegen unter den vorherigen Ergebnissen, ebenso wie der ursprüngliche Datograph, der bei Sotheby’s für knapp 56.000 US-Dollar verkauft wurde – vor ein paar Jahren waren es rund sechsstellige Uhren.

Aber es war nicht nur Untergang und Finsternis für Lange …

6. Manchmal ist eine „Stipendienwechsel“-Beobachtung aufregend, und manchmal …

Einer der Höhepunkte der Saison war ein „stipendienverändernder“ Stahl-Lange 1 bei Phillips. Es ist die erste Lange 1 aus Stahl, die wir je mit einem blauen Zifferblatt gesehen haben, und sie sieht absolut wunderschön aus. Außerdem wurde eine E-Mail verschickt, in der Lange angab, das ursprüngliche silberne Zifferblatt gegen das blaue Zifferblatt ausgetauscht zu haben.

Interessanterweise wird in den Papieren der Uhr die Referenznummer erwähnt. 101.027X, die „geheime Referenz“ L1 mit Weißgoldgehäuse und silbernem Zifferblatt (geheim, weil Lange es nie veröffentlicht hat) und nicht die typische Lange 1-Referenz aus Stahl. 101.026. Das gesamte Paket ist ein interessantes Stück Lange-Geschichte, aber am Ende ist eine Lange 1 aus Stahl eine Lange 1 aus Stahl, also eine äußerst seltene Uhr – die meisten Schätzungen gehen von einer Produktion von etwa 30 Stück aus.

Die L1 aus Stahl mit blauem Zifferblatt wurde schließlich bei Phillips für 365.000 US-Dollar verkauft, ein starkes Ergebnis und so viel, wie ich für eine Standard-L1 finden kann, was darauf hindeutet, dass der Markt diese Uhr „akzeptiert“ hat.

Aber manchmal wird eine neue Entdeckung, die „die Wissenschaft verändert“, nicht so aufgenommen. Wir haben dies bei der „goldenen Albino“ Daytona 6265 gesehen, die bei Phillips vorbeikam. Dies war eine Daytona mit einem komplett in Champagner gehaltenen Zifferblatt, das wir noch nie zuvor gesehen hatten. Natürlich erinnert es an den legendären Stahl-Albino Daytonas, aber dieser hatte nie großen Zuspruch und konnte bei einer Schätzung von CHF 200.000 bis 400.000 nicht verkauft werden. Auf dem Podium machte Aurel Bacs sogar einen Witz darüber, dass die Uhr für potenzielle Bieter „zu exotisch“ sei.

Es ist möglich, dass diese Uhr noch vor ein paar Jahren verkauft worden wäre, und das sogar für eine Menge Geld. Aber aus dem einen oder anderen Grund war der Markt dieses Mal nicht bereit, dies zu akzeptieren.

7. Der Hype ist nicht tot, aber er dreht sich sicherlich um die Lebenserhaltung
Patek 5711 Nautilus Tiffany und Co
Ein durchgängiges Thema bei den Verkäufen war, dass der Markt für moderne, massenproduzierte Uhren langsam ist. Die Zeiten, in denen eine moderne Hulk Submariner scheinbar ohne Grund für fast 100.000 US-Dollar versteigert wurde, liegen glücklicherweise hinter uns.

Aber wir haben noch einen weiteren Auftritt der Uhr, die für diese Hype-Ära am symbolträchtigsten ist, die Tiffany & Co. Nautilus 5711. Diese steht beim Online-Auktionshaus Loupe This und sprang schnell auf über 1.000.000 US-Dollar und wird erst am Freitag geschlossen. Natürlich wurde das erste Exemplar für wohltätige Zwecke versteigert und für 6,5 Millionen Dollar verkauft. Die normalen Ergebnisse sind seitdem tendenziell gesunken, von 3 Millionen US-Dollar auf 2 Millionen US-Dollar, wobei die Händler jetzt Exemplare im Bereich von 1,5 bis 1,6 Millionen US-Dollar anbieten.

Im Guten wie im Schlechten ist es die Uhr, die mehr als jede andere für einen „Hype“ steht. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass der Betrag so schnell auf einen siebenstelligen Betrag anstieg. Während der Hype um die Tiffany & Co. 5711 hartnäckig anhält, tendieren die meisten anderen Uhren dieser Art immer noch flach nach unten, und für mich ist dies eines der gesündesten Dinge, die bei Uhren passieren können.